Передмова
Побудувати дерев’яний сарай своїми руками нескладно. Але щоб це спорудження було у всіх відносинах корисно і зручно, а також прослужило довго, краще підійти до його зведення серйозно.
Зміст
1 Вирішуємо першочергові завдання будівництва – де, для чого і який сарай зводити
Для сараю існує багато різних варіантів використання. А від них залежить вибір місця на ділянці, а також розмірів, конструкції і матеріалів, з яких він виготовлений. Тому перш ніж приступити до будівництва сараю для дачі, слід відразу визначитися з його призначенням. Причому не тільки в найближчому майбутньому, але і в довгостроковій перспективі, щоб потім не довелося підсобну будівництво удосконалити, доробляти, а то і зовсім розбирати, щоб побудувати заново.
Теплий сарай для курей
Якщо сарай на дачі буде використовуватися тільки для зберігання садових інструментів та інвентарю, то при виборі місця під нього досить дотримуватися наступних критеріїв:
Сарай тільки для інструментів, особливо на дачі з невеликою ділянкою, можна побудувати досить скромних розмірів. Найчастіше роблять споруди 2×2,5 м.
Якщо сарай на дачі буде використовуватись для чогось ще або у нього зовсім інше призначення, то це треба буде додатково врахувати. Якщо в ньому будуть розташовані дровник (місце для дров) або углярка (під вугілля), то його все-таки краще побудувати ближче до дому.
Якщо в сараї буде майстерня, то, з одного боку, коли в ній буде гучне устаткування, спорудження краще розмістити подалі від житла, а з іншого, вартість підведення необхідних комунікацій (електрики, водопроводу, опалення) залежить від їх протяжності. Не можна забувати і про важливість природного освітлення, а також сонячного тепла взимку. Майстерню краще побудувати на відкритому просторі, а не в тіні дерев або інших будов, і щоб її вікна були в південних чи східних стінах.
Якщо сарай призначений для утримання домашніх тварин, треба ще врахувати необхідні умови їх утримання. Наприклад, крільчатник краще розташовувати так, щоб його постояльців взагалі нічого турбувало.
Загалом, при виборі місця треба врахувати всі нюанси використання сараю. На них треба спиратися при розробці конструкції будівлі: які розміри по зовнішньому периметру стін і висоті; скільки, якщо вони потрібні, робити внутрішніх приміщень і яка буде їх площа; наявність вікон і додаткових дверей (воріт) і так далі.
Після складання ескізу майбутньої будови з основними розмірами, бажано зробити більш докладні креслення. На них повинні бути вказані розміри всіх елементів сараю для дачі. При цьому рекомендується скористатися наведеним нижче алгоритмом виконання всіх робіт. За детальним кресленням можна буде більш-менш точно визначитися з кількістю необхідних будматеріалів і скласти попередній кошторис витрат.
2 Вибір типу фундаменту і його облаштування
Оптимальний варіант фундаменту – стовпчастий або палевий. Вони відносяться до полегшеним типом фундаменту, як раз і призначеним для легких будівель, який і є каркасний сарай із дерева. Стовпчастий зробити простіше будь-якого іншого. Пальовий фундамент придатний для будь-яких видів грунту, крім скельних. Його зазвичай використовують у разі будівництва на складних і пучинистих грунтах, так як установка паль вимагає застосування спецобладнання або спецтехніки. Коли немає серйозних побоювань, що з-за стану ґрунту споруда на столбчатом фундаменті незабаром може бути пошкоджена, то пальовий робити необов’язково.
Облаштування стовпчастого фундаменту
Обидва типу фундаменту, пальовий і стовпчастий, у завершеному вигляді являють собою ряди стовпчиків по периметру будівлі і, при необхідності, всередині його. Опори обов’язково повинні бути по кутах споруди і під місцями примикання внутрішніх стін (перегородок) до зовнішніх. Крок установки стовпів зазвичай варіюється в межах 1,5–2,5 м і залежить від наступних моментів:
- розмірів сараю;
- які лаги (з якими товщиною і шириною) планується встановлювати.
Чим більше перетин лад, тим довше може бути проліт між опорами. Наприклад, для побудови 2×2 м достатньо поставити стовпчики тільки по кутах і лаги будуть при цьому 150×50 (на крайній випадок 150×40) мм. Якщо сарай 3×3 м, то, залишивши дошку з тим же перерізом, доведеться встановлювати проміжні опори або використовувати лаги 150×70 мм.
У разі використання дошки шириною 100 мм доведеться зменшити не лише крок установки стовпів до 1-1,5 м, але і самих лад до 30 см (замість 0,5–1 м). Інакше підлога під ногами буде відчутно прогинатися.
Після формування опор (з паль або стовпів) подальше будівництво сараю вже нічим не відрізняється. Тому і так як установка пальового фундаменту все одно зажадає залучення фахівців, більш докладно розглянемо облаштування стовпчастого.
3 З чого і як зробити стовпчастий фундамент
Його можна зробити з різних матеріалів і різними способами. Найпоширеніші варіанти виготовлення стовпчастого фундаменту:
- з труб (металевих, азбестових або пластикових), які після установки заливають бетоном;
- з цегли або невеликих блоків;
- з залізобетонних блоків.
Стовпчастий фундамент для сараю
Для першого варіанту беруть труби діаметром 15-20 см завдовжки 1,8–1,9 м. Викопуємо в місцях установки азбестових або пластикових стовпів свердловини глибиною 1,5 м Вставляємо в них труби. Всі вони повинні виступати з грунту на однакову висоту в межах 30-40 см. Якщо будівництво ведеться на майданчику, що має ухил, то це треба врахувати. Труби треба взяти різної довжини – 1,8–1,9 м підуть на самий верх місця під сарай, а нижче потрібні довше, пропорційно перепаду рівнів установки.
Верх всіх стовпів повинен опинитися на одному горизонтальному рівні.
Потім треба вбити два арматурних стрижня всередині труб і на відстані 6-8 см одна від одної. Це дозволить посилити стовпи і отримати в їх верхній частині елементи, необхідні для кріплення нижньої обв’язки сараю. Арматуру треба вбити глибше рівня установки труб на дні свердловин на 25-30 см і щоб вгорі стрижні на стільки ж виступали над опорами. Після цього заливаємо трубу бетоном одночасно зовні і зсередини.
Якщо труби металеві, піддаємо їх антикорозійного обробці. Встановлюємо їх практично так само, як і азбестові з пластиковими. Тільки свердловини треба зробити з меншим на кілька міліметрів, ніж у металевих труб, діаметром. Тобто труби доведеться вбити в ями для них. Після цього заливаємо бетон. Арматуру і вставляти шпильки необов’язково. Дерев’яна каркасна споруда достатньо легка, щоб зміцнювати стовпи з металевих труб. А для кріплення нижньої обв’язки замість виступає арматури або шпильки краще використовувати приварений профіль, наприклад, куточок.
Швидше за все підготувати стовпчастий фундамент третього з наведених видів, використовуючи готові залізобетонні блоки, наприклад, ФБС 600x300x200. Під них треба викопати котловани. Їх ширина і довжина повинні бути трохи більше, ніж у блоків, а глибина залежить від висоти останніх. На дно котлованів засипаємо піщано-гравійну подушку, а потім утрамбовуємо її, після чого товщина в неї повинна бути 20-30 см На підсипку встановлюємо блоки. Вони повинні виступати над поверхнею грунту не менше, ніж на 15-20 см. Залишилися щілини між блоками і стінками котлованів засипаємо витягнутим з останніх грунтом, який потім щільно утрамбовується.
З цегли або невеликих блоків стовпчастий фундамент роблять приблизно так само, як і попереднього виду, тільки опори виходять складовими. Спочатку під них викопуємо котловани глибиною мінімум 40 див. На їх дно засипаємо піщано-гравійну подушку, яку потім трамбуем. Її товщина після цього повинна скласти не менше 25 див. На подушку виробляємо кладку цегли або блоків з використанням цементного розчину.
Розміри одержуваних стовпів в поперечнику повинні становити мінімум 2 ширини цегли або блоків. Висота опор повинна бути такою, щоб вони виступали над поверхнею грунту не менше, ніж на 15-20 див. В середину кутових і центральних стовпів у процесі викладання їх верху слід встановити сталеві штирі (арматуру) або шпильки з різьбленням. Вони знадобляться для точного і надійного кріплення нижньої обв’язки і/або вертикальних стійок з брусів. Залишився зазор між стовпами і стінками котлованів краще залити бетон, а не засипати землю.
4 Монтаж нижньої обв’язки і лад
Поверх підготовленого фундаменту укладаємо гідроізоляцію. Це може бути звичайний руберойд. Щоб він краще ліг, а гідроізоляція вийшла більш надійна, його краще настилати не прямо на фундамент, а на бітумну мастику, якої треба покрити верх останнього.
На гідроізоляцію встановлюємо нижню обв’язку. Робимо її з бруса 150×150 мм З’єднуємо цей пиломатеріал по кутах майбутнього сараю і в місцях проміжних стиків, якщо такі будуть, в полдерева – так простіше всього. Тобто випилюємо у місці з’єднання у стикуються між собою брусів деревину до середини їх перетину, щоб одна дошка щільно лягла на іншу. Якщо фундамент зі шпильками або стирчать прутами арматури, то в пиломатеріалах перед їх установкою треба просвердлити отвори такого ж, як і у металовиробів, діаметра. Місця сверловки перевіряємо, прикладаючи бруси за місцем установки виступаючих елементів кріплення.
Монтаж обв’язки і лад
Потім встановлюємо пиломатеріал обв’язки на свої місця поверх фундаменту. У місцях стиків прибиваємо брус один до одного цвяхами, краще соткою, наприклад, 100×4 мм. Для більшої надійності з’єднань з їхньої внутрішньої сторони можна прибити посилені куточки, а з зовнішньої – монтажну пластину. Після цього, якщо фундамент був без шпильок, тобто, як правило, з блоків, треба прикріпити до нього обв’язку. Для цього свердлимо крізь бруси у фундамент отвори під шпильку діаметром 10-14 мм Заганяємо її на підготовлене місце і затягуємо настановними гвинтами. Щоб капелюшок останнього не виступала над брусом, під неї треба попередньо розсвердлити отвір.
Переходимо до кріплення лаг. Під них найкраще взяти дошки 150×60 мм. Розгортаємо їх на ребро і так кріпимо до обв’язку з внутрішньої сторони брусів (а не на них) спеціальними скобами або куточками відповідного розміру. Кріпильний матеріал прибиваємо цвяхами. Перш ніж грунтовно закріпити лаги, їх треба максимально точно вирівняти по верхньому краю бруса обв’язки. Інакше під час настилу підлоги доведеться неабияк помучитися, щось підганяючи або переробляючи, використовуючи рубанок і інші інструменти.
Перед установкою брусів нижньої обв’язки і дощок лад ці пиломатеріали рекомендується обробити вогні-біо захисними складами. Тоді сарай простоїть довго.
5 Як швидко і якісно побудувати каркас сараю
Після лаг, мабуть, найцікавіша частина робіт – складання каркаса стін. Її можна виконати двома способами. Перший полягає в наступному порядку проведення робіт. Каркас кожної стіни збирається прямо на лагах або на землі поруч з майбутнім будівництвом. Головне, щоб обрана майданчик була рівна. Каркаси треба збирати послідовно по одному. Одночасно не варто.
Зведення каркасу сараю
Щоб зібрати каркас стіни, треба спочатку покласти на землю бруси верхньої та нижньої обв’язки і кутових стійок, сформувавши з них правильний прямокутник. Потім ще раз вирівнюємо пиломатеріал один відносно одного, використовуючи косинець і, якщо треба, рівень, домагаючись того, щоб всі кути були прямими, а бруси каркаса знаходилися в одній площині. Після цього додаємо по всіх стиках цвяхи відповідних розмірів і/або використовуємо в якості кріплення монтажні куточки і планки. Потім встановлюємо отриману коробку за місцем відповідної стіни на нижню обв’язку врівень з її зовнішньої бічною стороною. Потім каркас вирівнюємо, виставляємо прямий кут між ним і основою і кріпимо його упорами, укосами, розпірками, одночасно прибиваючи до бруса нижньої обв’язки цвяхами 200×4 мм.
Після цього кріпимо всередині коробки проміжні стійки в місцях віконних, дверних і віконних прорізів для воріт, а також стику з внутрішніми перегородками (стінами). Їх можна виконати не з бруса, а дощок 100×50 або 100×40 мм, збитих між собою по 2 шт. цвяхами, які вбиваємо в шаховому порядку з кроком 20 см Після цього встановлюємо залишилися в отворах коробки каркаса додаткові стійки з тих же дощок. Відстань між ними повинна відповідати ширині обраного утеплювача для стін. Оптимальний крок – 0,6 м.
Першими збираємо 2 каркасу самих довгих стін, тобто фасадної і тильної. Щоб забезпечити подальше облаштування односхилого даху, їх треба зробити різної висоти. При ширині майбутнього сараю 3 м фасадна стіна повинна бути вище тильній мінімум на 0,5–0,6 м. Після установки цих двох каркасів на нижню обв’язку і монтажу в них проміжних стійок приступаємо до торцевих стін. Їх коробки можна зробити з дощок, причому є два варіанти збірки. Можна зібрати бічні каркаси, як описано вище. При цьому першу виготовлену коробку відразу не встановлюємо, а використовуємо в якості шаблону для другої. Так обидва каркаса вийдуть абсолютно однаковими за розмірами.
Однак цей варіант має один недолік – є велика ймовірність, що бічні коробки при встановленні між фасадної і тильної стіною доведеться трохи підганяти під розміри отвору рубанком або навіть сокирою, щоб було швидше. Таке зазвичай трапляється, якщо не були витримані потрібні розміри і/або попався занадто нерівний пиломатеріал.
Тому краще коробки бічних стін збирати прямо в отворі між фасадним і тильним каркасами. Спочатку внизу прибиваємо брус або дошку нижньої обв’язки. Потім до неї і кутових стійок фасадної і тильної стін кріпимо пиломатеріал для бічних сторін торцевого каркаса. Після цього зверху прибиваємо брус або дошку верхньої обв’язки. Потім встановлюємо проміжні стійки.
Другий спосіб складання каркаса сараю більш складний і трудомісткий. Його доводиться застосовувати, коли стіни довгі та/або для їх виготовлення каркаса використовуються масивні пиломатеріали (з великим перетином та/або з важкої деревини). У цьому випадку зібрані коробки каркаса важко або неможливо встановити на нижню обв’язку і тому їх роблять прямо на місці майбутніх стін.
Спочатку прибиваємо нижню обв’язку всіх 4-х каркасів. Потім послідовно встановлюємо кутові стійки, вирівнюємо їх, виставляючи прямий кут щодо заснування у всіх площинах, а потім прибиваємо до нижньої обв’язки і кріпимо укосами, щоб брус не кренился, поки каркас не зібраний. Після цього натягуємо між кутовими стійками мотузку (шпагат) і по ній послідовно по одній встановлюємо і кріпимо основні проміжні стійки (там, де будуть вікна двері і прилеглі стіни). Якщо таких немає, то у каркаса фасадної і тильної стіни монтуємо одну посередині, а з торців обходимося і без неї. Потім прибиваємо верхню обв’язку, а потім вже всі інші проміжні стійки.
Використовуючи цей спосіб складання сараю, можна робити поетапно паралельно всі стіни або послідовно по одній. Спочатку повністю виготовляємо каркас фасаду, потім одного з торців будівлі, а далі на розсуд.
6 Монтаж каркаса і обрешітки даху
Кроквяну систему збираємо з дощок 150×40 (можна взяти 100×40) мм. Довжина їх повинна бути більше ширини сараю, щоб у покрівлі з кожного боку був звис. Зазвичай його роблять по 30-50 см над фасадної і тильної стіною. Тобто для будівлі з торцевими стінами в 3 м довжина крокв повинна бути 3,6–4 м.
Дошки розгортаємо на ребро і так їх укладаємо, а потім прибиваємо до верхньої обв’язки стін цвяхами, які заганяємо навскіс по 2 з кожної сторони сараю. Після цього необов’язково, але не завадить підсилити кріплення крокв установкою монтажних куточків. Це дозволить даху витримувати значні снігові і вітрові навантаження.
Монтаж обрешітки даху
Після цього можна відразу приступити до монтажу риштування під покрівельний матеріал, але рекомендується подбати про вентиляцію покрівлі. Для цього поверх крокв настилаємо гідроізоляційний матеріал (спеціальну плівку або звичайний руберойд). Кріпимо його брусами 40×40, які кладемо зверху вздовж крокв і прямо над ними, а потім прибиваємо цвяхами. При такій установці їх називають контрбрусьями. Поверх них прибиваємо решетування з дощок 100×25 мм. Зазор, отриманий завдяки установці контрбруса, забезпечить вентиляцію покрівельного покриття, обрешітки і гідроізоляції.
Крок установки обрешітки залежить від типу покрівельного покриття. Під м’які, дрібні і крихкі матеріали (наприклад, руберойд, черепиця, плоский шифер і подібні) її роблять суцільний. Тобто зазор між дошками буде менше 1 див. Під ондулін його виробник рекомендує крок 40 див. Рідше ніж через 50 см настилати дошки обрешітки не варто незалежно від виду покриття.
Над торцевими стінами теж треба передбачити навіс. Для цього дошки настилаємо так, щоб решетування виступала за крайні крокви сантиметрів на 20-30.
На решетуванні можна трохи заощадити, якщо зробити її з необрізних дощок. Вони дешевше обрізних в 1,5–2 рази. Тільки треба буде уважніше вибирати цей пиломатеріал, тому що трапляються поведені (як пропелер) і сильно криві необрізні дошки. І треба врахувати ще один момент. Про необрізну дошку може бути пошкоджений покрівельний матеріал, такий як руберойд і подібні. Треба буде подбати про його захист.
7 Утеплення та обшивка сараю
Настилаємо покрівельний матеріал. Потім прибиваємо по периметру даху протівоветровую систему, яка захистить дах від сильного вітру і знизу від стікаючої води. Для цього прибиваємо з фасадної і тильної сторони будівлі до торців крокв дошки такої ж ширини. Потім такий же пиломатеріал встановлюємо з боків даху. Кріпимо його кутиками до вітрових фасадної і тильної дощок. Після цього обшиваємо крокви знизу. Для цього можна використовувати не тільки дошки, але і вологостійкі листові будматеріали з деревини.
Утеплення стін сараю
Робимо зовнішню обшивку стін. Для неї можна використовувати сайдинг, вагонку, профільовану або звичайну дошку. Гарні і зручні в монтажі листові матеріали: фанера, ЦСП, OSB і так далі. Краще, щоб вони були вологостійкими. Дошки обов’язково прибиваємо горизонтально. Це додасть конструкції сараю більшу жорсткість.
Знову ж таки, можна трохи заощадити. Якщо неважливо, якою буде зовнішній вигляд сараю, то його можна обшити зовні необрізний дошкою. Тільки враховуючи, що краї цього матеріалу нерівні, його треба прибивати внапуск. Починати треба знизу. Робимо нахлест 2-3 см, а якщо трапляється надто нерівний пиломатеріал, то й більше. Таким же чином можна обшити і обрізний дошкою. І вигляд більш привабливий, і після висихання обшивки не утворюються щілини.
Під зовнішню обшивку обов’язково треба встановити гідро-вітроізоляцію. Це може бути руберойд чи спеціальна плівка. Спершу укладаємо на стійки каркаса ізоляцію, тимчасово її як-небудь фіксуємо або притримуємо, а поверх послідовно встановлюємо матеріал обшивки.
Кладемо підлогу. Його теж можна утеплити і зробити з гідроізоляцією. Для цього треба завести під лаги дошки, можна необрізні і закріпити їх куточками. Це буде решетування під гідроізоляцію і утеплювач. Крок її установки треба зробити до 20 см. Інакше ізоляційні матеріали з часом сильно провиснут і стануть менш ефективними. Потім всередині сараю укладаємо на обрешітку між лагами гідро-, а потім теплоізоляцію. Прямо на лаги встановлюємо пароізоляцію (підійде звичайна поліетиленова плівка). Після цього кладемо підлогу. Використовуємо дошки або листові матеріали з деревини.
Встановлюємо внутрішню обшивку стін. Між стійками каркаса прокладаємо теплоізоляцію. Поверх брусів і дощок каркаса встановлюємо пароізоляцію. Потім монтуємо матеріал внутрішньої обшивки будь – якої з перерахованих вище для зовнішньої.
Обшивку стелі робимо майже так само, як і стін. Між кроквами прокладаємо теплоізоляцію, паралельно прибиваючи внутрішню обрешітку. Вона не дасть ізоляційного матеріалу випасти. Потім на дошки обрешітки укладаємо пароізоляцію і паралельно встановлюємо матеріал внутрішньої обшивки – будь що і для стін.