Дерев’яна опалубка для стрічкового фундаменту: будова і функції, матеріали, технологія робіт

Деревяна опалубка для стрічкового фундаменту: будова і функції, матеріали, технологія робіт

Зробити і встановити опалубку для стрічкового фундаменту зможе будь-хто, хто вміє поводитися з інструментом. Щоб уникнути поширених помилок, спочатку необхідно ретельно вивчити робочий процес і ознайомитися з усіма нюансами.

Правильний вибір матеріалу, точні розрахунки при установці, надійні кріплення — ось основні умови грамотного монтажу конструкції.

Зміст:

  • Пристрій і функції опалубки
  • Матеріали для опалубки
  • Етапи складання опалубки
  • Демонтаж опалубки

Пристрій і функції опалубки

Деревяна опалубка для стрічкового фундаменту: будова і функції, матеріали, технологія робітОпалубка являє собою збірну конструкцію з дерев’яних щитів, металевих і пластикових листів або пінополістирольних блоків, закріплених по периметру майбутнього фундаменту. Простіше кажучи, опалубка – це форма для заливки бетонного розчину.

Вона призначена для додання фундаменту потрібної конфігурації, ширини і висоти. Такі конструкції діляться на знімні і незнімні.

Перший вид встановлюють тимчасово, і після застигання бетону демонтують. Незнімні опалубки залишаються частиною фундаменту, додатково виконуючи функції утеплювача і гідроізоляції. Незалежно від типу, всі опалубки мають схожу конструкцію, основними елементами якої є стінки, укріплені розпірками і перемичками.

Вас також може зацікавити стаття про те, як зробити утеплену вимощення навколо будинку.
 
Як відремонтувати вимощення своїми руками читайте тут.

Матеріали для опалубки

 
Деревяна опалубка для стрічкового фундаменту: будова і функції, матеріали, технологія робітДля знімною стрічкової опалубки підходять такі матеріали:

  • фанера;
  • плити OSB;
  • алюмінієві і сталеві листи;
  • пластикові панелі;
  • дошки і готові дерев’яні щити.
  • Останній варіант вважається найбільш економним, оскільки вартість дощок невелика, а використовувати їх можна не один раз. Щоб зручніше було розібрати конструкцію, дошки краще скріплювати не цвяхами, а саморізами. Так як дерево сильно вбирає воду, щити з дощок або фанери бажано оббити поліетиленом з внутрішньої сторони опалубки.

    Важливо! Для опалубки слід вибирати тільки рівні і добре просушені дошки. Сира деревина під впливом сонячних променів може деформуватися, а значить, і сам фундамент вийде нерівним.

    Зараз можна придбати і встановити готові опалубки з пластику, сталевих листів та дерев’яних щитів. Вони мають рівну поверхню, встановлюються набагато швидше, ніж саморобні конструкції, витримують великі навантаження. Недолік у них лише одна – висока вартість.

    Незнімну опалубку збирають з листової сталі товщиною до 2 мм і пінополістирольних блоків. Сталеві листи легко вигинаються, тому опалубці можна надати будь-яку форму. Армуючий каркас приварюють прямо до стінок опалубки, що надає конструкції додаткову жорсткість. Мінуз цього способу у високій вартості матеріалу.

    Блоки з пінополістиролу також досить дорогі, але при цьому вони дуже зручні в збірці, мало важать, добре захищають стінки фундаменту від вологи та промерзання. З’єднуються елементи опалубки за допомогою замкових пазів, які роблять стики герметичними. Крім того, опалубка з пінополістиролу не потребує підпор із зовнішнього боку, завдяки спеціальним перемичках.

    Перед тим, як замовляти матеріал, ретельно виміряйте розміри майбутньої опалубки, з допомогою калькулятора прорахуйте потрібну кількість матеріалу.

    Етапи складання опалубки

    Деревяна опалубка для стрічкового фундаменту: будова і функції, матеріали, технологія робітОпалубка з дощок – найпоширеніший варіант, тому буде розглядатися саме така конструкція. Для роботи знадобляться:

    • соснові сухі дошки товщиною від 30 мм;
    • брус 50х50 мм;
    • саморізи;
    • шуруповерт;
    • ножівка;
    • поліетиленова плівка;
    • будівельний степлер;
    • рулетка;
    • маркер;
    • рівнемір.

    Тепер розглянемо як побудувати опалубку своїми руками правильно. На момент складання опалубки траншея під стрічковий фундамент вже повинна бути підготовлена. Вся конструкція буде кріпитися до брусів, вбитих по кутах траншеї. Довжина цих брусів повинна на кілька сантиметрів перевищувати висоту фундаменту. Вбивати їх потрібно так, щоб вони залишалися з зовнішньої сторони конструкції, а нижні кінці для зручності загострюють сокирою.

    Кожен брус обов’язково виставляють по вертикалі, контролюючи його розташування за допомогою рівня. Тепер можна приступати до складання самої опалубки.

  • Роблять точні виміри внутрішнього та зовнішнього периметру майбутнього фундаменту;
  • Обрізають пиломатеріал згідно вимірам і збивають щити. Зазвичай щит складається з трьох дощок шириною 10-15 див. Скріплюють дошки за допомогою поперечних брусів саморізами або цвяхами. Вкручують саморізи з внутрішньої сторони щита, а капелюшки обов’язково трохи поглиблюють в дерево;
  • Порада: чим менше в опалубці вертикальних швів, тим міцніше конструкція. Оптимальна довжина щитів становить 2-2,5 м. Між собою щити скріплюються будівельними шпильками або відрізками дощок і саморізами.

  • Готові щити оббивають плівкой за допомогою будівельного степлера. Можна не використовувати плівку, а обробити дошки грунтовкою або відпрацьованим маслом;
  • В траншею встановлюють армуючий каркс. Змонтувати армопояс можна і після установки щитів, але зробити це буде складніше;
  • Деревяна опалубка для стрічкового фундаменту: будова і функції, матеріали, технологія робіт

  • Щити опалубки виставляють по периметру траншеї з обох сторін і наживляють цвяхами до кутовим брусів. Далі за допомогою рівня виставляють їх строго вертикально і остаточно фіксують саморізами. Між грунтом і нижнім краєм дощок не повинно залишатися ні найменших зазорів;
  • Щити зовнішнього і внутрішнього периметра скріплюють між собою поперечними стяжками із брусів. Ці стяжки не дозволять щитів розійтися в сторони під вагою розчину. Брус набивають по верхньому краю опалубки через кожні 50-100 см;
  • З зовнішньої сторони стінки опалубки зміцнюють підкосами, збитими з бруса у вигляді трикутника. У підстави підкосів в землю обов’язково забивають кілочки під кутом до опалубки, що дозволяє надійно зафіксувати кріплення і уникнути зрушень при заливці;
  • Готову конструкцію ретельно перевіряють на устойчивость і відсутність щілин. Зазори шириною від 1 см забивають дерев’яними планками, щілини від 3 до 10 мм щільно затикають клоччям. Після усунення дефектів можна заливати бетон.
  • Демонтаж опалубки

    Деревяна опалубка для стрічкового фундаменту: будова і функції, матеріали, технологія робітЗнімати опалубку можна тільки після достатнього затвердіння бетону. А залежить це від температури і вологості повітря: чим тепліше і сухіше погода, тим швидше висохне розчин. Визначити оптимальний термін для демонтажу опалубки допоможе таблиця:

    Середньодобова температура
    Час затвердіння

    1 °C
    15 днів

    5°C
    10 днів

    10°C
    7 днів

    15°C
    5 днів

    20°C
    4 днів

    25°C
    3 днів

    30°C
    2,5 днів

    35°C
    2 днів

    Після закінчення зазначеного часу фундамент набере мінімум половину своєї міцності, тому опалубка йому більше не потрібна. Тим не менш, знімати щити слід акуратно, щоб не залишити слідів на поверхні бетону. Спочатку необхідно розкріпити кутові підпори, прибрати підкоси і кілочки. Потім приступають до демонтажу щитів.

    Оббите плівкою або просочений маслом дерево знімається досить легко, і тут не повинно виникнути труднощів. Багато значить і спосіб кріплення – опалубку на саморізах розбирати набагато зручніше. Після зняття конструкції поверхню фундаменту оглядають, виступи і надлишки розчину видаляють, дрібні дефекти зашпаровують цементним розчином.

    Детальніше про виготовлення дерев’яної опалубки своїми руками дивіться у наступному відео:

    Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
    Залишити відповідь