Передмова
Незважаючи на більш високу складність у порівнянні зі зведенням стін, все ж дах, підлоги і ворота для гаража своїми руками посильно зробити практично будь-якій людині, у якого, як кажуть, руки ростуть з потрібного місця і є голова на плечах. Недолік або відсутність досвіду будуть заповнені в процесі роботи, найскладніші етапи якої можна доручити професіоналам. Головне – знати основні принципи і правила виготовлення цих конструктивних елементів гаража і керуватися ними.
Зміст
1 З чого почати виготовлення статі, воріт і даху гаража
Виготовлення статі, воріт і даху (далі ПВиК) слід починати з розробки креслень або ескізів їх конструкції. І зробити це потрібно ще на стадії проектування самого гаража, до початку його будівництва, якщо, звичайно, мова не йде про реконструкцію або капітальний ремонт цієї споруди.
У процесі розробки та виготовлення креслень треба визначитися з типом, конструкцією, особливостями, розмірами ПВиК, кожного окремого елемента і всіх з’єднань. Крім того, треба вибрати матеріали, які будуть використані, та підрахувати їх необхідну кількість з урахуванням відходів, що виникають при виготовленні та/або монтуванні. Всі ці дані як можна більш докладно повинні бути відображені на кресленні чи ескізі, аж до місця установки кожного цвяха та/або болта і загальної кількості цих металовиробів. Витративши час на точний опис плану майбутніх робіт, не доведеться потім ламати голову, як і куди кріпити або заливати, бігти в магазин за відсутніми будівельними матеріалами або переробляти неправильно виготовлені або встановлені елементи конструкції.
Креслення гаража
Вибір типу, конструкції і матеріалів (далі ТКМ) ПВиК в першу чергу залежить від характеристик і місця розташування гаража. Гараж повинен бути “холодним” або “теплим”, в тому числі опалювальним – вибирають відповідні ТКМ. Для теплою споруди крім інших необхідно використовувати теплоізоляційні матеріали. Їх установка позначиться на конструкції ПВиК. Це, а також місце і способи монтажу ізоляції треба передбачити при розробці креслень.
Матеріал і характеристики фундаменту і стін гаража – головним чином впливають на вибір ТКМ даху, а іноді частково воріт. Чим більш грунтовні – з міцних матеріалів, масивні (товсті) і так далі – стіни, а фундамент ще й у залежності від виду (стрічковий, стовпчастий або плита-основа), тим більш високе навантаження, що надається вагою даху, вони здатні витримати. Від товщини і міцності стін також залежить вибір воріт. Ще слід враховувати й естетичне сприйняття загального зовнішнього вигляду споруди.
Якщо, наприклад, у гаражі дерев’яні стіни, та ще фундамент хисткий, розрахований на невелику вагу, то не варто робити дах з використанням бетонних плит, сталевих балок та інших важких матеріалів. Їх навантаження споруда навряд чи витримає, а також у неї буде не дуже привабливий вигляд. А сталеві ворота, якщо вони сильно масивні, з часом може вирвати зі стін у місці їх кріплення. Краще в цьому випадку робити гараж повністю з дерева. Коли стіни зводяться без використання деревини, перераховані вище фактори теж треба враховувати. Так, для гаража з піноблоків, цегли або інших матеріалів теж треба вибирати ТКМ даху і воріт у відповідності з несучими і характеристиками міцності фундаменту і стін, а також їх зовнішнім виглядом.
2 Виготовлення міцних надійних воріт
Самостійно найпростіше зробити традиційні орні двостулкові ворота. І це, до речі, на відміну від сучасних відкатних, підйомно-поворотних, ролетних і підйомно-секційних сама надійна і довговічна конструкція, яка буде працювати незалежно від погодних умов, наявності електроживлення і може ніколи не вийти з ладу із-за зносу, якщо вчасно змащувати петлі і замок.
Рекомендовані розміри воріт наступні. Максимальна доцільна ширина 5 м, а мінімальна допустима – така, щоб від корпусу автомашини з обох її сторін залишалося до рами воріт не менше 30 см. Найчастіше роблять шириною 2,5–3 м. Головне, щоб незалежно від вибору цього параметра ворота відповідали вимогу: від їх рами з обох сторін гаражного отвору до ближньої перпендикулярної стіни відстань повинна бути не менше 80 см Що стосується висоти, то її визначаємо виходячи з розмірів авто. Зазвичай вона становить 2-2,2 м. Для мікроавтобусів краще зробити висоту воріт 2,5 м
Виготовити та встановити ворота краще у процесі зведення фронтальної гаражної стіни, а саме коли її висота складе не більше 50 см від фундаменту. Після установки продовжують кладку.
Розпашні ворота складаються з рами, яку зміцнюють у дверному прорізі гаража після виготовлення всієї конструкції, і стулок, а також петель, приварених до них, і замку. Спочатку робимо раму. Вона складається з двох однакових частин – внутрішньої і зовнішньої. Для їх виготовлення нарізаємо болгаркою сталевий куточок 65×65 мм на відрізки довжиною, рівній висоті гаражного отвору під ворота (4 шт.) і рівної ширині гаражного отвору (теж 4 шт.)
Розпашні ворота
Відрізки куточків розкладаємо на абсолютно рівній поверхні, повторюючи ними контур отвору. Ретельно виставляємо кут між ними в 90о і зварює в місці накладання один на одного. На рамі, обраної в якості зовнішньої, сошлифовываем всі напливи від зварювання – вони будуть заважати щільного прилягання стулок.
Виготовляємо рамки або каркаси стулок. Використовуємо для цього сталевий куточок 50×50 мм Нарізаємо його на відрізки довжиною менше висоти отвору на 15 мм (4 шт.) і дорівнює ширині прорізу рами воріт, поділеної на 2, а потім зменшеною ще на 3-5 мм (4 шт., по 2 під кожну стулку).
Зварює 2 рамки під стулки також, як і рами, які вставляються в отвір. Для виготовлення каркасів під стулки, які будуть більш міцними і не стануть “грати”, змінюючи свою геометрію, всередині рамок приварюють впоперек або по діагоналі той же куточок 50 мм.
Вирізаємо з сталевих листів товщиною 2-3 мм 2 полотна стулок з розмірами:
- шириною – одне на 2 см ширше каркаса (широке полотно), а інше – на стільки ж (вузьке полотно);
- висотою – обидва більше розміру гаражного отвору по вертикалі на 3-4 див.
Виготовляємо стулки воріт. Для цього приварюють полотна до каркасів або рамкам наступним чином:
- для стулки, закривається першої (зазвичай ліва), наварюємо вузьке полотно, що по ширині повинна не доходити 2 см до краю куточка каркаса з боку середини воріт, а для запираемой останньої, приварюємо широке, що виступає за рамку на 2 см посередині;
- знизу і зверху обидва полотна виступають за каркаси на 1,5–2 див.
Приварюють петлі: верхні половинки до каркасів стулок, а нижні – до зовнішньої рами воріт. Встановлюємо внутрішню і зовнішню рами, приклавши їх до кутах отвору внутрішньою частиною куточка, а потім скріпляючи між собою сталевими смугами шириною 4 см, привариваемыми з кроком близько 60 см. Після цього зведення фронтальної стіни продовжують, заповнюючи кладочним матеріалом (цеглою) простір між рамами і приварюючи до останніх три або більше місцях на рівному видаленні арматурні прути довжиною мінімум 20-30 см, а потім вмуровивая їх у шви кладки. Довівши останню до верху рам, монтуємо на них балку перекриття. Потім встановлюємо на ворота замки та запори. Після зведення даху, якщо це необхідно, утеплюємо стулки. Робимо це також як утеплюємо сталевий гараж.
3 Як звести надійний дах
Сухим і довговічним гараж буде тільки за умови правильної і якісної установки даху. Вона може бути плоскою, односкатним або двоскатним. Останній варіант реалізувати складніше всього, а його конструкція потребує найбільшої кількості матеріалів і найважча. Односкатную покрівлю робити набагато простіше, але для неї теж треба встановлювати кроквяну систему. Перспектива мало сприятлива, якщо мова йде про самостійних роботах без залучення фахівців, так як при відсутності належного досвіду таку задачу не осилити.
Плоский дах гаража своїми руками може бути виконана практично будь-яким, навіть початківцям будівельником, для неї потрібно менше всього матеріалів і її вага може бути мінімальним. Проте їй властивий один істотний недолік – на ній будуть затримуватися і накопичуватися вода, сніг і навіть дрібне сміття, занесений вітром. Тобто нахил, який є у односхилих і двосхилих дахів, все-таки необхідний. Його виставляють з умов отримання потрібного об’єму простору під покрівлею і допустимих кутів нахилу закріпленого покрівельного матеріалу: мінімального для самоосвобождения від опадів і максимального для надійного кріплення до решетування. Взявши за основу перший варіант, можна зробити односкатную дах з нахилом, при якому кроквяна система не знадобиться. Мінімальний кут для деяких покрівельних матеріалів:
- руберойду – 4о;
- листової чорної і оцинкованої сталі – 16о;
- азбестоцементу (шиферу) – 27ос;
- черепиці – 30о.
З допомогою наступній формули можна визначити перепад висот при відомій довжині і ширині гаража на протилежних краях даху для необхідного кута нахилу:
H = L/ctg ?, де H – висота перепаду; L – довжина або ширина гаража; ctg – тригонометрична функція котангенс, що визначає залежність від кута у цьому трикутнику між H і L; ? – кут нахилу.
Якщо вибрати найбільш поширений і доступний матеріал – руберойд (кут всього 4о), то при довжині гаража 7 м і шириною 5 м перепади поздовжні і поперечний відповідно 0,5 м і 0,35 м. тобто достатньо буде просто одну стіну зробити вище протилежного – тієї, в бік якої спрямований ухил. Причому для розглянутого гаража ухил можна виконати не тільки по ширині, але і по довжині.
Руберойд для даху автодомика
Кладку фронтальної стіни робимо на 0,5 м вище, ніж для задньої гаража. Кладемо залізобетонні плити перекриття – для них допустимий кут нахилу до 15о. Залишилися отвори на бічних стінах закладаємо цеглою і цементом. Якщо плити пустотілі, в їх отвори набиваємо ізоляційний матеріал. Можна також зробити забутовку цеглою з розчином. Це потрібно для утеплення перекриття.
Обмазуємо плити бітумною мастикою і застеляємо перший шар руберойду. Робимо це впоперек плит і впритул без накладання смуг покрівельного матеріалу. У країв даху з кожної сторони залишаємо припуск руберойду на 10 див. Заливаємо мастикою шви, а потім, обмазуючи нею перший, укладаємо другий шар руберойду вздовж плит. Теж без нахлеста і з припуском. Заливаємо шви і, обмазуючи мастикою другий, укладаємо третій фінішний шар. Кладемо його знизу вгору поперек плит з припуском, роблячи накладання смуг в 10 см, під яким ретельно промазуємо руберойд.
По периметру покрівлі уздовж боків і торців плит встановлюємо обв’язку з дощок товщиною 20 мм, якими затискаємо виступаючий руберойд. Щоб поліпшити теплоізоляцію перекриття, утеплюємо дах всередині гаража. В якості основи під руберойд можна використовувати суцільну дерев’яну обрешітку. У цьому випадку дах гаража своїми руками буде виконана від початку до кінця – не доведеться наймати кран і бригаду монтажників. Крім того, вона вийде легше, ніж з плитами перекриття.
Для встановлення суцільної обрешітки разом з фронтальним нарощують і бічні стіни, але під кутом нахилу майбутньої даху. Вони вийдуть змінної висоти. Потім поперек гаража на бічні стіни укладаємо з кроком 1-1,5 м торцем на цеглу дошки товщиною 40 мм Фіксуємо їх, а потім застеляємо суцільної дерев’яної латами. Тобто дошки товщиною 20 мм укладають щільно один до одного. Застеляємо отримане підставу руберойдом так само, як і бетонні плити. Теплоізоляцію встановлюємо знизу між дошками 40 мм.
4 Облаштування міцного довговічного підлоги
Підлогу зручніше і правильніше робити в гаражі, вже має зведені стіни, дах, встановлені ворота і вікна. Грунт на потрібну для укладання всіх шарів (матеріалів) глибину слід витягти ще під час підготовки до облаштування фундаменту. Основні вимоги до підлоги, що дозволяють відразу визначитися з правильним вибором будматеріалів для нього, наступні:
- міцність, стійкість до різних механічних впливів і тривалий період служби;
- стійкість до впливу бензину, масел, кислот, а також інших нафтопродуктів і хімічно агресивних речовин;
- вологонепроникність і пожежобезпечність.
Виходячи з цих критеріїв рекомендується вибрати один з типів підлоги:
- бетонний;
- заливний (ще називають наливна);
- з залізобетонних плит, які укладають на фундамент перед зведенням стін.
Останній тип обов’язково треба піддавати фінішній обробці – вирівнювати поверхню будівельними сумішами, можна вкласти на неї керамічну плитку. Для бетонного і наливної підлоги фінішна обробка виконується за бажанням.
Щоб підлога вийшов якісним, довговічним і в гараж ніколи не потрапляла волога, необхідно врахувати характеристики місця під забудову. До основних відносяться: можливість підтоплення ділянки, де буде споруда, рівень розташування під них ґрунтових вод і його нахил – підлогу потрібно робити строго горизонтальним.
Наливна підлога в гаражі
Бетонний і заливний підлогу починаємо робити після позначки на стінах за допомогою рівня потрібної його висоти. Також можна вбити уздовж фундаменту кілочки з кроком в 1 м або натягнути на стовпчиках шпагат. Потім вирівнюємо і утрамбовуємо поверхню ґрунту. Бетонна підлога повинен складатися з наступних шарів:
Наливні підлоги заслужено вважаються найбільш довговічними, вони не мають швів і не тріскаються на протязі всього терміну служби – гарантований до 45-50 років. Роблять їх з використанням різних самовирівнюються будівельних сумішей, які бувають на цементній або полімерній основі. Застосовують ці матеріали згідно інструкції, що додається.
Найпростіший і розповсюджений спосіб зробити наливну підлогу – заливка самовирівнюється фінішної суміші замість чорнової стяжки на залізобетонний підлогу. Більш складний та дорогий варіант – спочатку залити поверх шару утеплювача замість залізобетону самовирівнюється суміш, призначену для першого (чорнового) нанесення, а вже на неї – фінішну.
Коли підлога з залізобетонних плит, то вони ж виконують роль чорнової підлоги. Всі інші шари розташовуються відносно їх і укладаються так само, як і для бетонної підлоги.