Всім знайома яблуня є найбільш поширеною культурою російських присадибних ділянок. Вона добре переносить різні кліматичні і грунтові умови.
Лише низинні і заболочені місця для неї не придатні, оскільки квітки можуть пошкоджуватися поворотними заморозками.
Зміст:
- Зовнішній вигляд і особливості
- Дерево
- Плоди
- Історія селекції
- Регіон природного виростання, особливості адаптації в інших регіонах
- Врожайність
- Посадка і догляд
- Як, коли і куди треба садити яблуні?
- Яким повинен бути догляд для отримання потрібного врожаю?
- Хвороби та шкідники: як боротися?
Зовнішній вигляд і особливості
Сорт для середньо-зимового споживання. Регулярне плодоношення починається на третій рік після висаджування. Досить морозостойко, стійке до парші.
Так само ви можете ознайомитися з іншим сортом яблуні Алтынай, яка чудово переносить зими і досить низькі температури.
Дерево
Дерево середньоросле зі сферичною кроною, з віком переходить у форму кулі. Довгасті, яйцеподібні листя яскраво-зеленого кольору з зубчастим краєм і зморшкуватою поверхнею.
Великі білі з рожевим квіти навесні прикрашають не тільки дерево, але і всю ділянку.
Плоди
Плоди округлої форми, зеленувато-кремового кольору з смугасто-крапчатим рум’янцем червонуватого відтінку. Вага – до 200 г. М’якоть відрізняється кисло-солодким смаком, соковита, запашна.
Консистенція – середньозерниста. Дегустаційна оцінка – 4,2 бала.
Яблука цього сорту містять цукру, в тому числі глюкозу; органічні кислоти (лимонну, винну, яблучну і ін); пектини; ефірні масла, вітаміни А, С, В1; дубильні речовини, мікро – та мікроелементи (мідь, залізо, магній, калій, кальцій, йод та ін).
Крім вживання в свіжому вигляді, їх сушать, запікають, переробляють на сік, компот, вино, сидр, варять варення.
Наявність пектину дозволяє використовувати плоди для приготування желе, джему, мусу, повидла, начинки для пирогів.
У вигляді сухофруктів вони є джерелом мінеральних солей (до 0,5%), легко засвоюваних цукрів (до 10%), а насіння одного яблука забезпечать організм добовою нормою йоду.
Смакові якості та неповторний аромат Антонівки десертній в повній мірі проявляється в процесі зберігання – в щойно знятих плодах його вловити важко.
Історія селекції
Селекціонером С. В. Ісаєвим був сформований сорт Антонівка десертна від схрещування Пепіна Шафранного і Антонівки звичайної.
Форма як у звичайної Антонівки, а смак більш солодкий, плоди великі, але зимостійкість трохи нижче.
Забарвлення плодів зеленувато-жовта з червоним смугастим рум’янцем, що дістався їм від сорту Пепін Шафранний.
Регіон природного виростання, особливості адаптації в інших регіонах
Крім центральної Росії і Білорусі, він широко поширений в Поволжі та Україні, північному Черноземье.
Для розведення антонівки десертній придатні такі області як: Орловська, Тамбовська, Брянська, Смоленська, Московська, Рязанська, Тульська, Калузька, Липецька, Пензенська, Курська, Воронезька.
На Уралі, Алтаї, Далекому Сході і в Сибіру її можна вирощувати тільки на морозостійких підщепах з низькою або сланцевої формою крони.
Опис та фото сорти яблунь Серпня і Мелба, придатних для вирощування в зазначених регіонах.
Врожайність
Врожайність з одного дерева від 40 до 120 кг. Плоди починають знімати у вересні, споживча стиглість настає через місяць. При правильному дотриманні збору і зберігання врожаю збережуться в ідеальному стані до кінця березня.
Посадка і догляд
При посадці будь-якого плодового дерева необхідно враховувати такі фактори як правильно обраний час, місце. Це запорука того, що ваша яблуня буде добре плодоносити і радувати вас своїми плодами.
Як, коли і куди треба садити яблуні?
Під яблуні вибирають ділянку з таким розрахунком, щоб відстань між ними становила 5-6 метрів і від межі ділянки – не менше 3 метрів. При формуванні низької розкидистою крони ці параметри збільшують.
Грунтові води повинні залягати не ближче 3 метрів до поверхні землі. Найбільш придатними ґрунтами для культури є суглинки і супіски.
Глинисті грунти розбавляють великим річковим піском, піщані – глиною. І до тих, і до інших додають торф, компост, перегній.
Купуючи саджанець, потрібно позначити ту його сторону, яка була звернена на південь коли він ріс на колишньому місці, і висаджувати його на постійне місце.
Висаджують яблуню навесні (в останній декаді квітня) і восени (в кінці вересня — початку жовтня).
Посадочні ями намічаються по добре натягнутій мотузці і забивають кілочки на їх місці. Потім виймають грунт до глибини 50 см та 100 см в діаметрі.
При цьому родючий верхній шар відкидають на одну сторону, а глинистий або піщану підстилку – в іншу (її надалі не використовують).
Коли яма готова, в центр забивають відрізок плоского штахетника довжиною 130 см і завтовшки 5-6 см з відміткою рівня поверхні. На цьому рубежі буде знаходитися коренева шийка саджанця.
Яму наполовину заповнюють сумішшю і втоптують.
До складу суміші входить: 4 відра перегною або компосту; 200 г суперфосфату; 200 г суперфосфату; 200 г калійного добрива; літрову банку попелу; вийнятий з ями родючий грунт.
Навколо паркану насипають земляний горбок і на ньому розправляють коріння таким чином, щоб стовбур розташовувався з північної сторони від планки і не горів на сонці. Поєднавши кореневу шийку з відміткою, коріння рівномірно засинають.
Коренева шийка – місце переходу тіла в корені, має неоднорідний колір. Якщо рослина не корнесобственное, то новачки можуть сплутати її з місцем щеплення, яке яскраво виражено і схоже на колінце.
Але воно розташоване завжди на 10-12 см вище кореневої шийки. Якщо щеплення має обв’язку, її необхідно видалити перед посадкою.
Коли посадкова яма засипана майже повністю (5 см до поверхні), саджанець злегка підтягують догори, щоб коренева шийка злегка підвелася над відміткою.
Після усадки ґрунту, вона встане на потрібне місце.
Тепер яму засипають повністю і рясно поливають (3-4 відра води) в 2-3 прийоми, мульчують торфом або перегноєм і підв’язують натуральним шпагатом до штакетнику.
Перші півтора місяці поливають раз на тиждень по 10 л.
Щоб уникнути нанесення шкоди мишами стовбур обмотують берестой або капроновим панчохою.
Від сонячних опіків і шкідників штамб білять гашеним вапном з мідним купоросом в два прийоми.
Штамбом називають частину дерева від нижньої скелетної гілки до кореневої шийки.
Яким повинен бути догляд для отримання потрібного врожаю?
Основний догляд за саджанцями у перший рік після посадки зводиться до наступного:
- Своєчасна обрізка;
- Внесення добрив;
- Розпушування (перекопування) пристовбурового кола;
- Захист від шкідників і хвороб;
- Полив;
- Знищення бур’янів.
Для рослини першого року після посадки обрізка не потрібно, видаляють тільки пошкоджені пагони і формують скелет майбутнього дерева.
Ці роботи проводять до початку пробудження нирок.
Формування полягає в підпорядкуванні скелетних гілок центральному провіднику і видалення пагонів, що ростуть усередину крони.
За умови правильно заправленої посадкової ями, добрива не вносять протягом перших двох років крім азоту – він активує приріст пагонів.
Азотні добрива вносять до середини липня, інакше пагони не встигнуть визріти до заморозків і загинуть.
Пристовбурні кола дрібно розпушують після поливів і підсипають мульчу у міру потреби.
Періодично видаляють бур’яни і зволожують грунт в залежності від кліматичних умов, винищують шкідників і проводять профілактичні обприскування від хвороб.
Антонівка десертна потребує порівняно малої обрізки – у неї видаляють тільки частину зайвих приростів, які не мають перспективи; відгинають пагони або обрізають на нирку, щоб вони стали плодоносними повноцінними гілками.
Після досягнення потрібної висоти (2,5-4 м), щоб зупинити зростання дерева, обрізають центральний провідник зверху, переводячи його функції на бічну гілку (2-3-ю зверху).
Обрізку і формування проводять тільки дуже гострим і продезинфицированным інструментом.
Всі нанесені дереву рани замазують садовим варом або олійною фарбою на оліфі.
Добрива вносять навесні з розрахунку на 1 кв. м. пристовбурового кола (проекція крони).
Норми: Фосфор (суперфосфат) – 60 р., Калій – 50 р., Азот (аміачна селітра) – 30 р., Перегній – 3 кг.
Їх рівномірно зашпаровують у ґрунт на глибину 5 см, ближче до периферії пристовбурового кола, оскільки молоді всмоктувальні знаходяться саме там.
Поливи проводять раз в місяць при відсутності дощів в канавку, викопану по колу проекції крони.
Для рослин 2-3-го року життя досить буде 3-4 відер, а для дорослих яблунь з діаметром крони більше 3 м роблять канавку з бортиком по зовнішньому краю і наливають 40 відер води. Цього достатньо, щоб зволожити грунт на 40-50 див.
Мульчування – обов’язковий агрономічний прийом, особливо для молодих рослин. Надалі можна засіяти сидератами або тримати грунт у пристовбурних кіл під чорним паром.
Товстий шар скошеної трави або сіна-соломи перешкоджає швидкому випаровуванню вологи і створює привабливі умови для життєдіяльності дощових черв’яків, рихлящіх грунт.
Дивіться відео про те як правильно обрізати яблуню і формувати крону.
Хвороби та шкідники: як боротися?
Молодого деревця можуть завдати істотної шкоди гусениці і довгоносики, объедающие ніжні листочки. Їх потрібно збирати вручну і нещадно винищувати.
Якщо в міжряддях висадити зонтичні культури, наприклад, кріп, то з’являться оси-наїзники, винищують безліч сисних і гризучих комах.
При появі попелиці (верхівок листя скручуються) пагони занурюють у воду з господарським милом (на відро – 70 м).
Позитивні результати приносить обприскування інсектицидами та препаратами системної дії:
- Инсегаром — проти листовійок і плодожерок;
- Зеоном — безпечним для бджіл;
- Актаром — проти кількох видів шкідників;
- Карбофосом (можна використовувати до цвітіння, після цвітіння, за місяць до збирання врожаю);
- Трихлоролем — 5 проти кількох видів шкідників;
- Бензофосфатом (термін дії – більше місяця) — безпечним для бджіл.
Борошнистою росою уражаються всі органи рослини. Спочатку вона проявляється у вигляді сірого нальоту, згодом буреющим і появою чорних точок-суперечка.
Лист жовтіє, колір засихає, плоди не зав’язуються, ріст пагонів припиняється.
Для боротьби з цим грибковим захворюванням яблуні обприскують по молодому листу «Топазом» або «Швидкий».
Після цвітіння та збирання врожаю проводять обробку хлорокисью міді або бордоською рідиною. Опале листя спалюють.
Бактеріальний опік проявляється на рубежі червня-липня. Однорічні прирости всихають, листя чорніють.
Дерево гине за два роки. Ця сама небезпечна вірусна інфекція передається з сусідськими живцями і саджанцями, переноситься шкідниками.
Із заходів боротьби відома тільки профілактика:
- Дезінфекція садового інвентарю,
- Обробка пристовбурового кола мідним купоросом,
- Спалювання уражених дерев,
- Боротьба із шкідниками,
- Здоровий посадковий матеріал.
Цитоспороз вражає кору яблуні, викликаючи її засихання і відмирання.
Для боротьби з ним застосовують триразове обприскування «Хомом» (при набуханні нирок, перед цвітінням і після цвітіння).
У серпні підживлення фосфором та калієм для кращого визрівання кори. Штамби і скелетні гілки білять восени і навесні.
Кількість і якість плодів залежить від правильного догляду. Виростити яблуню і отримати урожай під силу навіть початківцям садівникам. Головне приділяти їй достатньо часу і любові.