Як самостійно встановити балконні двері за 16 простих кроків

1 Робочий процес
- 1.1 Матеріали та інструмент
- 1.2 Демонтаж старої конструкції
- 1.3 Підготовка балконного блоку до монтажу
- 1.4 Установка конструкції
2 Висновок

Потрібно замінити старий дерев’яний блок на сучасні балконні двері ПВХ, але ви не хочете переплачувати за установку? Я розповім, як це зробити і не допустити помилок, а наочна покрокова інструкція підкріпить мої слова.

Окрема балконні двері зустрічається нечасто, але якщо у вас такий варіант, то монтаж буде набагато простіше

Зміст

Робочий процес

Всі дії я розділю на кілька етапів:

Збір необхідних матеріалів і інструменту;
Демонтаж старої конструкції, підготовка отвору;
Розбирання балконного блоку і з’єднання дверної та віконної рами;
Установка конструкції і її кріплення.

Матеріали та інструмент

Для роботи вам знадобиться наступне:

Ілюстрація Опис Балконний блок. Найчастіше металопластикові балконні двері поєднана з вікном, тому конструкцію і називають блоком.

Виріб замовляється в готовому вигляді. Двері та вікно йдуть окремо і з’єднуються за допомогою спеціального профілю. Це спрощує перенесення і доставку.

Конструкція збирається безпосередньо перед установкою, нижче ми розберемо цю частину робіт докладно.

Заміри і розрахунки краще доручити професіоналам. У наші дні майже всі виробники надають послугу безкоштовного виїзду на замір, обов’язково скористайтеся нею.

Пластини для кріплення конструкції. Ми будемо кріпити систему з допомогою подібних виробів. Під кожен тип профілю використовуються свої варіанти.

Є й універсальні вироби, які підходять під всі системи ПВХ і кріпляться за допомогою саморізів. Монтажна піна. Без цього складу уявити монтаж балконних конструкцій неможливо. Краще використовувати професійний варіант під пістолет, але можна обійтися і побутовим. Для нього не потрібен пістолет, але і витрата вийде приблизно в півтора рази. Клини пластикові. З їх допомогою конструкція виставляється в отворі і фіксується в нерухомому положенні. Звичайно, можна скористатися підручними елементами — дерев’яними брусочками, шматками цегли або бетону. Але клини набагато зручніше і дозволяють виставити конструкцію з максимальною точністю. Кріплення. В нашому випадку потрібно наступне:

Дюбелі швидкого монтажу для кріплення пластин до отвору;
Саморізи для кріплення пластин до рам, а також для з’єднання дверного і віконного блоку на планці.

Інструмент:

Шуруповерт. З його допомогою можна не тільки закручувати саморізи, але і свердлити отвори в пластиковому профілі. Головне — запастися насадками потрібної конфігурації і свердлами певної довжини і діаметра. Найпростіше купити набір, так як при роботі виникають різні ситуації, і може знадобитися не та оснастка, яка планувалася спочатку;

Шуруповерт використовується і для закручування кріплення, і для свердління отворів в пластиці

Перфоратор. Потрібен для свердління отворів в отворах під кріплення пластин. У комплекті має бути бур, відповідний по діаметру і довжині використовуваним дюбелів. Особисто я використовую кріплення діаметром 8 мм і довжиною від 80 до 120 мм;
Монтування. Без неї демонтувати стару балконні двері та вікно буде складно. Також монтування допоможе підняти нову раму при її встановленні, якщо вона стоїть нерівно і треба підкласти клин;

Монтування стане в нагоді в процесі видалення старої конструкції, з її допомогою можна видерти раму швидко і акуратно

Ножівка по дереву. Найчастіше зняти раму від старої двері цілком не виходить. У цьому випадку робиться кілька надпілов по периметру, після чого видалити конструкцію набагато простіше. Підійде найпростіший ручний варіант;
Будівельний рівень, рулетка і олівець. Довжина рівня повинна бути 40-60 см, так як конструкція має вузькі ділянки;
Мітла чи пилосос. Для прибирання отвору;
Побутовий розпилювач. Для зволоження поверхонь перед нанесенням монтажної піни;
Шпатель або ножа з широким лезом. Потрібні для того, щоб виймати штапик перед витяганням склопакета. Можна придбати спеціальну лопатку для зняття штапика, але це необов’язково;

Спеціальні лопатки дозволяють акуратно виймати штапик з систем ПВХ

Пістолет для монтажної піни. Необхідний тільки якщо у вас професійні балони.

Демонтаж старої конструкції

Перед тим як почати монтаж нової двері на балкон, потрібно видалити стару. Вона майже завжди дерев’яна, тому робочий процес простий:

Ілюстрація Опис етапу Знімаються віконні стулки. Найчастіше це робиться просто: потрібна половина піднімається, і сходить з петель. Ще один варіант – відкручування кріплення, якщо петлі незнімні.

Іноді неможливо відкрутити шурупи, в цьому разі робіть так, як показано на фото: з допомогою монтування просто вибирайте раму. Робіть все акуратно, щоб не розбити скло. Знімається двері. Цю роботу краще робити з помічником:

Дверне полотно відкривається;
Під нижню частину вставляється монтування так, як показано на знімку;
Двері підводиться і сходить з петель. Її повинен притримувати другий чоловік, так як одночасно знімати і тримати важкий полотно неможливо;
Відразу винесіть двері туди, де вона не буде заважати.

Прибираються всі підвіконня, рейки і так далі. Повинна залишитися тільки коробка, яку треба знімати інакше.

Найчастіше вона закріплена цвяхами великої довжини, тому просто так витягти її не вдасться. Спочатку надрізається середня перемичка. Тут все просто: елемент надрізається знизу або зверху, або відразу і там і там, після чого прибирається. Можна ламати конструкцію, все одно старі елементи будуть викидатися.

Далі таким же чином надрізається коробка в декількох місцях, і конструкція виймають з отвору. Проріз звільняється від сміття. В місці розташування рами найчастіше напихана клоччя, а то й різні ганчірки. Все це потрібно обов’язково видалити, щоб поставити нову конструкцію нормально. При необхідності отвір обробляється перфоратором. Це може знадобитися у випадках, коли стару конструкцію ущільнювали розчином і після демонтажу залишилися засохлі виступи, які заважають установці нової конструкції. Отвір остаточно очищується. З допомогою віника або пилососа забирається все зайве, після чого можна вважати етап демонтажу завершеним.

Підготовка балконного блоку до монтажу

Металопластикові балконні двері зі склом важать дуже багато. Щоб спростити процес монтажу, потрібно в першу чергу зняти все зайве, після чого з’єднати дверну та віконну раму. Розберемося, як провести роботу своїми руками:

Ілюстрація Опис етапу Опускається верхній фіксатор дверного блоку. Робота проводиться так:

Знімається пластикова заглушка;
За допомогою спеціального інструменту або просто викруткою стопор опускається вниз до упору.

Відкривається двері. Якщо у вас ще не встановлена ручка, просто вставте його і відкрити стулку. Після цього ручку можна прибрати, щоб вона не заважала при проведенні робіт. Стулка відкидається і знімається. Щоб прибрати двері, просто підніміть її, вона не зафіксована на нижньому штирі і легко сходить з нього.

Полотно потрібно акуратно відставити убік, щоб воно не заважало при проведенні робіт. Знімаються штапики з віконної рами. Процес відбувається так:

В з’єднання між рамою і штапиком вставляють шпатель, ніж з жорстким лезом або спеціальна лопатка;
Гумовим молотком потрібно кілька разів вдарити по інструменту так, щоб штапик вийшов з паза;
Таким же чином треба пройти по всій довжині, після чого елемент легко зніметься.

Обережно виймається склопакет. Після зняття штапиків елемент акуратно витягується з рами і переноситься туди, де він не буде заважати.

Склопакет — найважча частина конструкції, якщо у вас він великого розміру, то краще переносити його удвох. До зовнішніх частинах дверної та віконної рами прикручуються кріпильні пластини. Вони розташовуються по всьому периметру у місцях примикання конструкції до стіни. Розташовувати кріплення слід не ближче 150 мм від краю. Крок розташування — не більше 50 див.

Для кріплення використовуються саморізи з сверловым наконечником, які вкручуються в металевий профіль без попереднього свердління. На віконну раму надівається з’єднувальний елемент. Він розташовується на стороні, яка будемо примикати до дверної коробки. Профільна система дуже зручна, оскільки можна швидко і надійно з’єднати елементи між собою. З’єднувач підбивається гумовим молотком. Щоб стала планка щільно і рівно по всій довжині, підбийте її гумовою киянкою. Вона не зашкодить матеріал і допоможе елементу розташуватися так, як належить. Віконна рама приєднується до дверної. Тут саме головне – не переплутати і поєднати елементи так, як належить. При необхідності ви можете підбити з’єднання киянкою прямо через віконну раму. У результаті повинно вийти щільне з’єднання. З’єднання скріплюють саморізами. Це потрібно для того, щоб зробити стик міцніше і забезпечити жорсткість конструкції. Довжина саморізів підбирається по товщині профілю, вони вкручуються через кожні 40 див.

Установка конструкції

Всі види пластикових дверей встановлюються однаково, схема робіт така:

Ілюстрація Опис Рама вставляється в отвір. Дуже важливо акуратно вставити її, не пошкодивши конструкцію. Якщо в процесі установки з’ясувалося, що в прорізі є заважають ділянки, то конструкцію потрібно прибрати, усунути всі проблеми, після чого знову поставити каркас на місце. Конструкція виставляється по рівню. Для цього по краях підкладаються клини або шматки дерева. Для початку проводиться первинне вирівнювання – система повинна стояти на упорах, які розташовуються під дверний, і віконною рамою.

Якщо ширина конструкції невелика, вистачить і по два упору під кожним елементом, якщо ж вікно широке, то краще поставити 3-4 опори.

Я раджу використовувати пластикові клини для вирівнювання, їх ціна невелика, зате процес вирівнювання набагато простіше. Перевіряється горизонтальний рівень. При необхідності вносяться правки. Перекоси не допускаються, система повинна бути виставлена ідеально рівно.

Рівень потрібно перевіряти і на дверній, і на віконній рамі. Незважаючи на те, що елементи з’єднані, в конструкції можуть виникати невеликі перекоси. Перевіряється вертикальний рівень. Причому це робиться в двох площинах:

Спочатку слід переконатися, що рама варто строго вертикально і не має перекосів;
Потім перевіряється правильність розташування конструкції в прорізі. Про цей нюанс багато хто забуває, потім виявляється, що двері з-за перекосу погано закривається.

Свердлити отвори під дюбелі. Потрібно притиснути пластину так, як вона буде розташовуватися, після чого в кріпильний отвір ставиться свердло перфоратора і проводиться буріння на потрібну глибину.

Щоб чітко орієнтуватися, на яку глибину свердлити відкоси, наклейте на бур шматочок скотчу. Він буде служити орієнтиром і дуже сильно спростить вам роботу.

В отвори вставляють дюбелі. Краще всього, якщо дюбель проходить прямо через пластину. Якщо ж він не влазить, то потрібно відігнути кронштейн, вставити в отвір чопик, після чого поєднати отвір на пластині і в стіні. Забиваються шурупи. Закручувати їх не треба, набагато простіше і швидше використовувати звичайний молоток. Кріплення призначений саме для такого використання.

Якщо ж вам знадобиться зняти кріплення, то шуруп можна швидко і легко викрутити викруткою або шуруповертом. Особливо ретельно кріпите дверну раму біля вікна. Там короткий ділянку стіни, до якого конструкція фіксується двома пластинами. При кріпленні слідкуйте за тим, щоб конструкція не зрушилася і розташовувалася так, як ви її виставили.

Після фіксації всіх пластин каркас буде стояти дуже жорстко. Тому можна ставити скла і двері на місце. Вставляється склопакет. Перевага пластикових вікон в тому, що всі елементи точно підігнані один до одного, вам потрібно всього лише рівно виставити елемент і переконатися, що він щільно притиснувся до зовнішньої частини рами по всьому периметру конструкції. Краще працювати удвох, щоб одна людина притримував склопакет. Вставляється штапик. Послідовність така: спочатку потрібно розмістити елементи на коротких сторонах, потім на довгих ділянках.

Це пов’язано з тим, що більш довгі планки набагато легше зігнути і вставити на місце, на відміну від жорстких коротких. Штапик підбивається гумовим молотком. Всі елементи треба акуратно поставити на місце, підбиваючи киянкою. Планка повинна розташовуватися рівно і щільно прилягати до віконної рами по всій довжині. Особливу увагу приділяйте стикуванні кутів, починайте підбиття штапика саме звідти. До дверної рами прикручується ручка. Це потрібно для того, щоб після установки ви відразу могли відкрити двері і перевірити правильність її роботи.

Елемент фіксується на два шурупи, що йдуть в комплекті, місце кріплення закривається заглушкою.

Якщо у вас подвійна ручка, тобто двері можна відкривати з обох боків, то і з зворотного боку кріпиться рукоятка. Встановлюються пластикові двері. Процес виглядає так:

Спочатку полотно надівається на нижній штир;
Двері піднімається і притискається до рами так, щоб верхня петля збіглася зі штирем;
Фіксатор вставляється на місце. Кріплення закривається декоративною заглушкою;
Перевіряється робота конструкції.

Конструкція запенивается по периметру. Робота проводиться так:

Спочатку всі стики зволожуються з розпилювача;
Балон з піною добре струшується;
Проводиться нанесення зигзагоподібними рухами. Розподіляючи складу, не забувайте, що у процесі полімеризації він розширюється.

З внутрішньої сторони по периметру приклеюється пароизволяционная стрічка. Вона захищає піну від впливу вологості і продовжує термін її служби. З зовнішньої сторони ущільнюючу стрічку ПСУЛ ставити необов’язково, особливо якщо у вас закритий балкон.

Стрічка приклеюється до рами і укосу, коли піна ще не застигла. Ставиться пластиковий підвіконня. Причому його можна використовувати і для порога, процес простий:

Спочатку конструкція підрізається за потрібними розмірами;
Панель виставляється за рівнем з невеликим ухилом в приміщення. Під низ підкладаються пластинки;
Уздовж рами наноситься піна завширшки 10 см, з боку приміщення по краю наноситься цементний розчин;
Підвіконня ставиться на місце. Наверх можна покласти вантаж, щоб він не піднявся.

Висновок

Пластикові балконні двері ставляться простіше, ніж здається. Тепер ви в цьому самі переконалися і можете випробувати ці знання на практиці, і ви могли переконатися у цьому, прочитавши статтю. Щоб ще краще розібратися в темі, подивіться відео у цій статті, а якщо залишаться питання — питайте в коментарях.