Як правильно залити фундамент під будинок: відео інструкція

Зміст

Види фундаментів

У приватному будівництві використовуються декілька типів фундаментів, кожен з яких має свої конструктивні особливості.

Стрічковий – конструкція являє собою монолітний армований каркас з бетону в точності повторює контури всіх несучих стін майбутнього будинку. Переваги – проста конструкція, що виконується вручну. Підходить для будівництва будинків з великою площею. Щодо доступна вартість. Недоліки – необхідний постійний контроль ліній ще на етапі викопування котловану. Чим більше площа будівлі, тим більше можлива похибка.

Стовпчастий – основна несуча навантаження здійснюється на опори з армованого бетону, заглиблені в грунт. Їх виготовляють самостійно шляхом заливання бетону в підготовлені виїмки з передвстановленою там арматурою. Кількість опор і крок між ними розраховується виходячи з ваги будівлі. Обов’язкова установка в місцях стику стін. Переваги – дуже дешево і не вимагає залучення важкої будівельної техніки. Для грунтів з глибоким заляганням підземних вод це ідеальне рішення при будівництві невеликих одноповерхових будівель. Недоліки – при облаштуванні на глинистих і пучинистих грунтах, а також мають глибину промерзання більше півметра, глибина заливки складе не менше двох метрів.

Плитний – його також називають плаваючим. Використовується при будівництві будинків на слабких грунтах з високим рівнем грунтових вод, нестабільних і пучинистих. Конструктивно – це армована бетонна плита товщиною від 40 см і більше, в залежності від ваги споруди та типу грунту. Така основа одночасно виступає і в ролі підлоги підвалу або нульового поверху. Виготовляється шляхом заливання бетону в котлован відповідний площі будівлі з попередньо встановленою арматурою. Переваги – витримує будівлі різної поверховості, при заливці не вимагає опалубки і ручного перемішування для рівномірного розподілу складу по лотках. Недоліки – велика витрата бетону, відповідно висока вартість, тому недоцільний для будівництва будівель великої площі.

Ці види є основними і для кожного проекту можуть застосовуватися індивідуальні рішення виходячи з особливостей будівлі. Наприклад, для посилення конструкції, поверх стовпчастого фундаменту облаштовують стрічковий, виконаний з монолітного бетону або збірних блоків.

Підготовчий етап

Розмітка починається з вивчення топографічних знімків та супутньої документації. Цей етап прийнято називати нульовим, оскільки саме будівництво не почалося, однак роботи вже ведуться. Тут проводяться виміри, метою яких є створення контуру для основи, а також знесення зелених насаджень та підготовка будівельного майданчика.

Від правильності вимірів буде залежати рівність основних несучих конструкцій і відповідність проекту. При будівництві невеликих господарських будівель, типу гаража, допускається застосування аналогових засобів вимірювання. У житловому будівництві необхідно працювати з лазерними далекомірами.

Ширину майбутнього стрічкового фундаменту приймають більшому на кілька сантиметрів від товщини опираемых на нього огороджувальних конструкцій. Обов’язково враховується припуск на товщину опалубки для стрічкових конструкцій.

При зведенні підземних опор і розрахунку їх кількості враховується, що в місцях стикування стін вони ставляться обов’язково. Для позначки периметра зовнішніх і внутрішніх кутах встановлюються дерев’яні кілочки, що з’єднуються відрізками шпагату. Після закінчення розмітки робиться контрольний замір.

Земляні роботи

Це найбільш трудомісткий частина будівництва, тим не менше потребує високої точності. Вони можуть виконуватися:

З залученням спеціальної техніки.
З допомогою ручної праці.

Глибина виїмки повинна відповідати проектним документам. Перший варіант більш дорогий, але дозволяє скоротити часові витрати і полегшити працю. Застосовується при зведенні великих і середніх будівель. Для малих господарських будівель використання машин нерентабельно, так як фундамент тут зазвичай мелкозаглубленного типу.

При зведенні опор на глибину більше метра і виборі на користь стовпчастої основи використовується механізоване буріння. Зняття грунту для плитного фундаменту виконується машинним методом, так як обсяг робіт і тимчасові витрати повністю виправдовують використання екскаватора.

У випадку з стрічкової основою екскаватор також може використовуватися, але обов’язкова підчистка дна і стін траншем вручну, якщо опалубка не використовується. Готовий котлован не рекомендується довго тримати без заливки, оскільки краї почнуть обсипатися.

Опалубка та армування

Щоб бетонна конструкція не тріснула через різноспрямованих навантажень, вона армується. Сам процес являє собою створення каркаса із сталевих прутів, який згодом заливається бетоном і залишається всередині тіла фундаменту. З’єднання прутів може зварним або механічним. Використовується кругла стрижнева арматура двох видів:

Ребриста – має посилену жорсткість.
Гладка.

Опалубка являє собою форму майбутньої основи, в яку заливається рідкий бетон. Виконується з дерев’яних, рідше металевих щитів. Дерев’яна конструкція може виконуватися з фанери або дощок.

Дренаж і баласт

Незалежно від обраного типу основи необхідно облаштування баласту, що є проміжним шаром між бетоном і грунтом. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження і знизити вплив вологи на конструкцію.

Для плитної або стрічкової основи на дно котловану укладається геотекстиль, поверх якого насипається суміш піску і щебеню. Тканина не дозволить з часом піску перейти в глину.

Висота цього шару від сорока до шістдесяти сантиметрів, але не більше ніж половина висоти всього фундаменту. Під стовпчастий роблять закладку геотекстилю в залежності від глибини виїмки.

Для кращої утрамбування пісок змочують водою після чого вручну або, використовуючи віброплиту, трамбують поверхню баласту. По закінченні утрамбування поверхню під стрічковий і плитний фундамент покривають гідроізоляцією і приступають до установки опалубки та армування.

Опалубка

Висота опалубки приймається рівною висоті цоколя або вище. Перевага віддається щитів з обрізної дошки, оскільки фанера з-за довгого контакту з вологим бетоном швидко виходить з ладу, і її не можна буде використовувати повторно.

Щити встановлюються по периметру заливки фундаменту, розміченому згідно з планом. Дошки повинні бути максимально підігнані один до одного, а щоб виключити протікання повністю на дно форми укладається поліетилен. Його краї повинні виходити за верхню межу опалубки.

Щити з’єднуються між собою за допомогою кріплення, а додатково зміцнюються підпорами з дерева, так як вага рідкого бетону досить великий.

Армування

Для стовпчастого фундаменту – арматура встановлюється в процесі формування тіла опори. Слід попередньо виготовити каркас, для чого три ребристих стрижня мають поздовжньо на рівній відстані один від одного, щоб у профілі вони утворили трикутник. З’єднання між ними виконується дротом меншого перерізу шляхом зварювання в декількох місцях. Отримана конструкція занурюється в бетон при заповненні форми наполовину. Якщо не планується надалі приварювати елементи до виходить назовні арматурі, то висота каркаса повинна бути на десять сантиметрів нижче верхнього рівня опори. Це дозволить виключити корозію металу.

Для плитного та стрічкового фундаментів – армуючий каркас монтується до початку заливки в опалубці. Кріплення поздовжніх стрижнів здійснюється до виходить з підземних опор арматурі, якщо такі передбачені і додатково виконуються прихвати дротом поперек. В інших випадках каркас просто укладається на підготовлену основу.

Заливка бетону

Кількість бетону вираховується виходячи з розміру майбутнього фундаменту. Рекомендується застосовувати марки цементу стійкі до впливу вологи. Для фундаментів простої форми приготування і заливка розчину виконуються вручну.

У разі механізованого подавання з машини-бетономішалки потрібно постійно допомагати підручним інструментом для рівномірного розподілу усередині опалубки. Рідкий бетон має досить високу в’язкість і якщо не проганяти накопичується в точці заливки масу, то це призведе до статичного перенапруження, поломки опалубки або переливу через її верх.

По закінченні заливки обов’язково контролюється рівень висоти розчину, а також слід загнути кінці поліетилену використовується для захисту від протікання через опалубку, щоб захистити конструкцію від швидкого висихання.

Як доглядати за фундаментом

Час повного висихання складає до чотирьох тижнів в залежності від сезону і вологості повітря. Все це час конструкція залишається в опалубці.

У посушливий час року при дуже сухому повітрі, поверхня фундаменту періодично обприскують водою. Виходить на поверхню арматуру слід захистити від корозії, накривши поліетиленом. Після встановленого терміну можна знімати опалубку і починати будівництво огороджувальних конструкцій.

Бліц-рада

При складанні опалубки щити, які стоять один навпроти одного найкраще фіксувати шпильками за допомогою гайок. Попередньо слід просвердлити отвори у деревині куди буде проходити шпилька. Після затвердіння розчину кріплення легко можна буде зняти і використовувати повторно.