Як правильно руйнувати бетонну і цегляну стіну під проводку

Як правильно руйнувати бетонну і цегляну стіну під проводку

Штроблення штроборізи

Прокладка внутрішніх електромереж за новим маршрутом в період ремонту або реконструкції приміщення – явище нерідке. Існує два способи проведення: відкритий і прихований. Другий спосіб є найбільш поширеним, але при цьому виникає необхідність виконання штробов – канавок, в яких і криється електричний провід або кабель.

Роботу по штроблення стін можна розбити на кілька етапів.

Етап №1 – розробка проекту

Немає сенсу починати роботу до тих пір, поки на руках не буде проекту електропостачання будівлі або приміщення. У проектній документації містяться:

  • план розводки електричного кабелю (або проводу);
  • місця установки розеток і вимикачів;
  • марка та переріз проводу (ці характеристики впливають на ширину і глибину штроби).

Забігаючи вперед. Цегляну стіну штробят тільки штроборізи і болгаркою, а бетонну стіну можна руйнувати будь-яким з нижчеописаних способів, але використання зубила і молотка — самий трудомісткий варіант.

Етап №2 – вивчення вимог державних будівельних норм і правил

Цей етап можна пропустити, якщо є проект, розроблений компетентними фахівцями. Але, оскільки знаходяться ентузіасти, які вирішуються обійтися без допомоги проектувальника, їм не заважає ознайомитися з основними правилами прокладки електропроводки:

  • руйнувати стіну можна тільки в горизонтальному і вертикальному напрямку. Прокладання проводу під довільним кутом забороняється. Винятком з цього правила є штроби, виконувані в приміщенні з похилими стінами. Прикладом цього можуть служити мансарди;
  • відстань штроби повинно бути:
    • від плит перекриття (горизонтальна борозенка) – не більше 150 мм;
    • від кутів приміщення, отворів – віконних і дверних (вертикальна борозенка) – не менше 100 мм;
    • від труб внутрішнього газопостачання (вертикальне напрям) – не менше 400 мм
  • геометричні розміри перерізу штроби (глибина і ширина) залежать від перерізу проводів і їх кількості на одну борозну. Але ці розміри не повинні бути більше 25 мм;
  • довжина прямої ділянки штроби не повинно перевищувати 3 м;
  • траса борозни від розподільної коробки до розетки (або вимикача) повинна мати мінімум поворотів. Ідеальний варіант – один перехід від горизонталі до вертикалі (повороти на стиках стін і перегородок тут не враховуються);
  • заборонено горизонтальне штроблення:
    • несучих конструкцій;
    • швів між панелями в панельних будинках.

Щодо несучих конструкцій в нормативних документах є певний виняток: якщо борозна по довжині не перевищує трьох метрів, а глибина – 25 мм (тобто при штроблення не порушується цілісність арматури залізобетонних конструкцій), то її виконання допускається.

Етап №3 – перевірка стін на наявність старої проводки

Як правильно руйнувати бетонну і цегляну стіну під проводку

Штроблення перфоратором

З точки зору техніки безпеки не можна свердлити і бити стіни, якщо невідомо розташування наявної прихованої проводки. Виявити її можна за допомогою спеціальних пристроїв:

  • детектор для виявлення арматури, порожнин, дерева і прихованої проводки. Коштує такий прилад недешево, купувати його для приватного ремонту накладно. Але з допомогою цього детектора можна визначити:
    • місце прокладання електропроводи;
    • глибину закладення;
    • силу струму, що проходить через дріт. За цим показником також визначається, силової або слабкострумовий провід проходить в даному місці;
  • викрутка-індикатор. З її допомогою також можна виявити приховану проводку, але цей спосіб менш точний результат не буде достовірним, якщо:
    • провід знаходиться на глибині понад півтора сантиметрів;
    • заховані в стіні слабкострумові проводу (індикатор на них не реагує);
    • прокладений силовий провід в подвійній ізоляції.

Етап №4 – розмітка

Як правильно руйнувати бетонну і цегляну стіну під проводку

Штроблення болгаркою

Існує два способи розмітки траси прокладки проводів:

  • спосіб 1 – розмітка магістралі від розподільного щита в кожне приміщення, а від неї – до місць установки електрофурнітури (розеток, вимикачів, світильників тощо);
  • спосіб 2 – від місць установки електрофурнітури на загальну магістраль і далі до розподільного щита.

Незалежно від способу розмітки в першу чергу необхідно визначити місця розміщення енергоспоживачів (холодильника, пральної машини, світильників тощо). В іншому випадку доведеться згодом користуватися подовжувачами і трійниками, що не рекомендується виробниками побутової техніки.

Порядок розмітки:

  • розмічається місце встановлення розподільчого щита;
  • проводиться розмітка встановлення розеток, світильників і вимикачів.

Таким чином визначаються початку і кінці трас електромережі. Розмітку прямих ділянок зручно виконувати за допомогою розмічального шнура, натертого сухим барвником (синькою, вугіллям, крейдою і т. д.): туго натягнутий між двома точками (початок і кінець відрізка) шнур відтягують на 300-400 мм від стіни, а потім і різко відпускають. В результаті такої дії на стіні відіб’ється рівна лінія. Цю операцію слід виконувати вдвох.

Короткі ділянки можна розмітити за допомогою олівця (крейди) і лінійки.

Для розмітки кутів поворотів і використовуються косинці, розмічальні циркулі та будівельні висок.

Етап №5 – штроблення стіни

Як правильно руйнувати бетонну і цегляну стіну під проводку

Розмічайте дві лінії країв штроби при штроблення зубилом і молотком, інакше ваш штроб буде дуже нерівним

Порядок виконання цього етапу залежить від видерти інструменту. Штробити стіни можна за допомогою:

  • штроборізи;
  • перфоратора;
  • болгарки;
  • молотка і зубила.

Штроблення штроборізи

За допомогою цього інструменту нарізати борозну можна в лічені хвилини. Штроборез є звичайною модифікацією болгарки. Він оснащений двома алмазними дисками і підошвою для переміщення уздовж стіни. З метою видалення пилу в конструкції передбачений патрубок для підключення будівельного пилососа.

Відстань між дисками і глибина врізання в стіну регулюються. Штроборез – найпрогресивніший на сьогоднішній день інструмент для нарізки борозенок в стінах, але, на жаль, він дуже дорогий, тому купувати його для виконання разових робіт марнотратно.

Штроблення перфоратором

  • Уздовж розмітки на відстані 10-20 мм свердляться отвори. Перфоратор на цьому етапі працює в комбінованому режимі удару і свердління. Діаметр свердла підбирається по ширині штроби.
  • Потім перфоратор перемикається в режим «Удар», а свердло змінюється на спеціальну лопатку (штробер). Насадка має вигнуту форму, її кінець загострений, а вздовж тіла є жолобок. Завдання цієї операції – прибрати всі перемички між отворами.

Борозенка з-під перфоратора виходить не зовсім охайна, крім того, на кордоні штроби можуть відвалюватися великі шматки штукатурки. Слід зазначити, що для штроблення моноліту або плит, виготовлених з важких бетонів, перфоратор не підходить.

Штроблення болгаркою

  • Встановлюється алмазний диск для роботи по бетону.
  • По розмітці вирізають дві паралельні лінії – кордони борозенки.
  • За допомогою перфоратора вибивається тіло стіни, укладену між прорізами.

При такому способі штроба виходить набагато акуратніше, ніж при виконанні одним перфоратором. Але в процесі роботи болгарки утворюється дуже багато пилу. Тому краще працювати удвох: одна людина працює з болгаркою, а другий – з будівельним пилососом.

Молотком і зубилом

  • За допомогою цих нехитрих інструментів кордонів штроби пробиваються поглиблення. Зубило при цьому орієнтовано вздовж лінії розмітки.
  • Розгорнувши зубило перпендикулярно напрямку траси і, розмістивши його між отриманими канавками, поступово вибивати тіло стіни до потрібної глибини.

Це самий трудомісткий і малопродуктивний спосіб штроблення. Крім того на бетонних стінах використовувати його нереально. Але в інших випадках, якщо під рукою немає відповідного інструменту, цей спосіб можна застосувати (особливо, якщо передбачається пробити борозну невеликої довжини).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь