На можливість установки розетки у ванній кімнаті існують дві діаметрально протилежні точки зору. Одна з них традиційно-лінива: побутові приміщення з підвищеною вологістю не допускають підключення електротехнічних виробів (високий ризик отримання електротравми). Інша точка зору відрізняється прагматизмом та раціональністю. Якщо установка виправдана, то її можна здійснити, природно, з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.
Для чого потрібна розетка в санвузлі
Зміст
- 1 Для чого потрібна розетка в санвузлі
- 2 Вологозахист: який тип розетки можна використовувати
- 3 Вибір зони для розміщення розетки
- 4 Вибір місця для установки
- 5 Вимоги електробезпеки (УЗО і заземлення)
- 6 Який провід вибрати: матеріал і конструкція
- 7 Монтаж проводки і вибір перерізу кабелю
- 8 Варіанти виконання робіт
- 9 Накладна розетка вологозахищена
- 10 Прихована інсталяція
- 11 Монтаж всередині захисного кожуха
Стандартна планування більшості квартир передбачає установку розеток зовні. Такий варіант хоч і безпечний, але його експлуатація створює незручності. При користуванні електроприладами шнур живлення буде лежати на порозі, і перешкоджати зачиненню дверей ванної кімнати.
З появою влагозащищенных електроустановочних виробів (вилок, штепсельних розеток, вимикачів) можна використати досягнення цивілізації з великим комфортом. Блок розеток, встановлений в приміщенні ванної кімнати, забезпечує одночасне підключення різних побутових приладів і техніки:
- Пральної машини;
- Електробритви;
- Фена;
- Вимикачів вбудованої підсвічування;
- Гідромасажної системи;
- Електричного водонагрівача.
Закрита двері надійно розділяє приміщення, відсутні протяги. Можна комфортно в самоті приймати водні процедури. Звук фена, пральної машини або води, що ллється, не заважатиме іншим мешканцям квартири.
Розетка для пральної машини у ванній
Розетковий блок з розташуванням за машинками
Розетка з захисною кришкою
Розетка над пральною машиною в ніші
Пральна машинка з розеткою в заглибленні стіни
Вологозахист: який тип розетки можна використовувати
Маркування з латинських букв IP (абревіатура міжнародного стандарту) та двох цифр, які характеризують здатність протистояти зовнішнім проникновениям, нанесена на корпус виробу. Перше число показує клас пыленепроницаемости розетки і часто опускається. Друге (від 0 до 
характеризує ступінь захисту від вологи.
Корпуси класу 8 призначені для експлуатації електричного блоку при повному зануренні у воду на глибину більше 1 м. Нульова група відрізняється найменшою захищеністю. Для установки в санвузлі рекомендується використовувати вироби класу IP4 (захист від бризок та крапель у всіх напрямках).
Розетки у ванній кімнаті бажано встановлювати такі, які забезпечені відкидається підпружиненою кришкою. У неробочому положенні вона закриває внутрішню частину, запобігаючи намокання отвори для штепселя і заземлюючого контакту.
Розетка з кришкою підпружиненою
Вимоги безпеки допускають використовувати інсталяційний блок з більш низьким класом. Однак у цьому випадку відкритий монтаж неприпустимий. Установка розеток повинна проводитися всередину захисного кожуха, що володіє необхідної ступенем герметичності.
Вибір зони для розміщення розетки
Установка пральної машини та її підключення до електромережі у вологому приміщенні має свої нюанси. Навіть недосвідченому людині зрозуміло, що монтаж розетки біля умивальника або душа не найкраще рішення. Рано чи пізно може статися трагедія. Нормативна документація регламентує поділ приміщень ванної кімнати і туалету на кілька зон з електробезпеки:
- 0 — знаходиться всередині або в безпосередній близькості від джерел бризок і води (раковини, ванни, душа);
- 1 — включає в себе ділянки зверху і знизу нульової зони;
- 2 — знаходиться в межах 0,6 м від меж зони 1;
- 3 — поширюється на всі ділянки на відстані 2,4 м від меж зони 2.
Розміри зон у ванній кімнаті
Вимоги нормативної документації дозволяють розміщення розеток тільки в зоні 3.
Вибір місця для установки
Підвищена вологість і температура в кімнаті створюють сприятливі умови для утворення конденсату на поверхні стін. Найбільш інтенсивно цей процес буде йти на стіні, суміжній з сходовою кліткою. Причому буде спостерігатися закономірність: чим ближче до підлоги, тим більше конденсату, і відповідно більш сира стіна. Тому якщо можна, то висота точки установки на внутрішніх перегородках повинна бути близько 1,3 м.
Відстань між розеткою і газопроводом чітко регламентується. Мінімальна величина складає 0,5 м. В ідеалі ж відстань до струмопровідних комунікацій (водопровід, опалення) повинно бути таким, щоб виключити можливість одночасно взятися руками за металеву трубу і блок розетки при включенні або відключенні електроприладу.
Ще одна вимога, яке бажано дотримуватися при виборі місця для установки розеток: зручність користування. Скільки повинно бути вільного простору не нормується. Головне, щоб при підключенні живлячого шнура електроприладів не доводилося щоразу здійснювати серію акробатичних етюдів.
Монтаж розеток в кімнаті можна виконувати на відкритому ділянці стіни. Встановлена меблі та пральні машинки не повинні створювати перешкод при включенні або відключенні штепсельної вилки.
Блок з вимикачем і розетками на стіні ванної
Розетка у ванній у дверного отвору
Розетки з кришкою для захисту від вологи у ванній кімнаті
Блок з двох розеток на стіні ванної
Вимоги електробезпеки (УЗО і заземлення)
Обов’язковою вимогою є використання автоматів, ПЗВ (пристрій захисного відключення). Вони забезпечують спрацьовування вимикачів електроживлення в тих випадках, коли з’являється небезпека для людини:
- Витік на корпус;
- Коротке замикання;
- Дотик до струмоведучих частин.
Основний параметр, за яким підбирається автомат ПЗВ – значення струму витоку. Він вимірюється в мкА і його величина вказується на корпусі приладу. Максимальний поріг спрацьовування ПЗВ повинен становити не більше 30 мкА.
Схема монтажу електроживлення пральної машини
Можна використовувати вимикач, розрахований на 10 мкА. Він забезпечує підвищений рівень безпеки, однак пред’являє більш жорсткі вимоги до опору ізоляції струмоведучих частин. Найчастіше більш чутливі вимикачі використовуються на знову прокладаються лініях, щоб уникнути занадто частих помилкових спрацьовувань.
Підключення автоматів ПЗВ до живильної лінії необхідно робити поза ванної кімнати. Найчастіше блок встановлюється у вхідному електричному щитку квартири. Необхідною умовою ефективного функціонування системи безпеки є використання кабелю з окремим заземлюючим провідником. Через нього здійснюється вирівнювання потенціалів до безпечного рівня. Підключення можна виконати до відповідних контактів у вхідному щитку. Не допускається виконувати заземлення на металеві трубопроводи або будівельну арматуру.
Який провід вибрати: матеріал і конструкція
Монтаж проводки у ванній кімнаті виконується з допомогою трижильного електричного кабелю з подвійною ізоляцією. Кожен провідник має свою колірну маркіровку, що полегшує комутацію:
- Синій (блакитний) – “нуль”;
- Коричневий – “фаза”;
- Жовто-зелений – “земля”.
Призначення жил проводів опрелеляем за кольором
Як підключати жили проводу
При купівлі перевагу слід віддавати мідному кабелю. Він володіє масою переваг у порівнянні з алюмінієвим:
- Більш гнучкий, його зручніше приєднувати до контактів розеток і вимикачів;
- Менш схильний до окислення в місцях контакту;
- При однаковому перерізі витримує більш значне навантаження;
- Чинить менший контактний опір при підключенні до розетки і автоматів.
Для мідного кабелю характерна різна конструкція жив. Вони можуть складатися як з одного товстого, так і з пучка тонких скручених проводів. За своїм електротехнічним характеристиками (опору, навантажувальної здатності, класу ізоляції) обидва види практично ідентичні.
Єдиним недоліком для мідної скрученої жили є необхідність покриття припоєм монтажних кінців. Це необхідно для забезпечення більш надійного з’єднання при підключенні до розетки. Кабель з однопровідними жилами виконання подібної операції не вимагає, але працювати з ним складніше, так як він більш жорсткий.
Монтаж проводки і вибір перерізу кабелю
За вимогами нормативної документації робити проводку у ванній кімнаті потрібно закритим способом. Для цього в стіні робиться канал, і укладається живильний кабель. Потім виконується штукатурний вирівнюючий шар і декоративна обробка кахлем або пластиковими панелями.
Менш трудомісткий відкритий монтаж, передбачає прокладення електричного кабелю по поверхні. У цьому випадку обов’язково використання захисної гофри або кабель-каналів.
При будь-якій схемі монтажу розташування проводки в зоні 0 неприпустимо.
При виконанні проводки слід звертати увагу на перетин кабелю живлення. Його величина залежить від потужності одночасно підключаються приладів. Необхідні цифри зазвичай зазначаються в технічних паспортах або безпосередньо на шильдику.
Вибір кабелю в залежності від навантаження
Для підключення пральної машинки площа перерізу мідного кабелю повинна бути не менше 2,5 мм2. Якщо одночасно планується підключати до цієї ж лінії та інші потужні електроприлади (бойлер, тепла підлога), то переріз провідника бажано збільшити в 1,5-2 рази. Це необхідно робити для запобігання перегріву кабелю і оплавлення ізоляції. Величина запасу залежить від того скільки і яких приладів одночасно будуть працювати.
Варіанти виконання робіт
Приступати до установки розетки у ванній слід вже після того, як в кімнаті виконана чистова обробка стін плиткою або декоративними пластиковими панелями. Щоб мати уявлення про процес монтажу можна розглянути три можливі варіанти:
- Установка накладної розетки;
- Вбудований монтаж;
- Використання захисного кожуха (стандартного електричного щитка).
На корпусі розетки зазвичай вказується максимальна струмова навантаження, яку вона може витримати. Паспорт пральної машинки та її шильдик відображають аналогічні дані. Якщо використовується контактний блок, розрахований на менший струм, то дуже велика ймовірність його перегріву і часткового оплавлення. Розетка для пральної машини повинна витримувати навантаження в 16 А.
На упаковці розетки вказані технічні характеристики
Перед тим як починати монтаж, в кімнаті необхідно виконати підготовчі роботи. До місця установки повинен бути заздалегідь прокладено електричний кабель живлення і виведений монтажний відрізок. Вільний кінець зачищається від ізоляції на необхідну довжину, і кожна жила покриваються припоєм. Згодом облуженные ділянки будуть закріплюватися в контактної колодки розетки.
Слід використовувати провід достатньої довжини. За рахунок відмови від встановлення комутаційних коробок або застосування з’єднувальних клем для зрощування значно знизиться трудомісткість робіт. Для всіх трьох варіантів монтажу правила виконання електропроводки, підключення ПЗВ і вибору місця установки збігаються. Відмінності з’являться тільки при виконанні кріплення настановних виробів.
Накладна розетка вологозахищена
Найбільш часто, завдяки своїй простоті використовується технологія, що передбачає зовнішній монтаж. Тут немає необхідності використовувати додаткові пристосування. Блок розетки розбирається і на поверхні стіни відзначається положення монтажних отворів. Вертикальність розмітки необхідно контролювати за допомогою будівельного рівня.
Накладна розетка влагогозащищенная
Отвори в стіні виконуються за допомогою дриля. Для цього використовується коронка з алмазним напиленням або свердло по кахлю, а при обшивці пластиковими панелями з дерева або металу. Для основного матеріалу перегородок (цегла або бетон) краще всього підійде бур перфоратора.
Корпус кріпиться до поверхні стіни за допомогою дюбель-цвяхів. Для запобігання просочування конденсату, кріплення обробляється невеликою кількістю герметика. Потім в посадочні виступи встановлюється контактна колодка з підключеним до неї монтажним кінцем. Далі залишається тільки поставити назад кришку корпусу і зафіксувати її гвинтами.
Прихована інсталяція
У цьому варіанті основна складність полягає в підготовці посадкового гнізда. Необхідно висвердлити або видовбати поглиблення, в яке буде встановлений блок розеток. Цегляна стіна легко піддається коронці з алмазним напиленням. Залізобетонні панелі представляють велику складність, додатково доводиться застосовувати бур перфоратора.
Підрозетник встановлюється в отримане глухе отвір. Для надійності проводиться фіксація за допомогою розчину алебастру або дюбель цвяхів. Подальший процес інсталяції досить простий і не представляє яких-небудь складнощів:
- З вбудованої розетки видаляється декоративна верхня частина корпусу;
- Монтажний кінець кабелю підключається до контактів;
- Розетка встановлюється на своє посадкове місце;
- Обертанням монтажного гвинта контактний блок фіксується за рахунок розклинення кріпильних лапок;
- Встановлюється і закріплюється гвинтами верхня кришка корпусу.
Встановлюємо приховану розетку
Монтаж всередині захисного кожуха
Правила безпеки дозволяють у ванній кімнаті експлуатацію електроустановочних виробів класом не нижче IP 4. При необхідності цю вимогу можна обійти. Якщо розташування розеток здійснюється всередині корпусу електричного щитка та клас його вологозахисту відповідає IP 4, то всі умови будуть дотримані.
Розетка в силовому шафі
Використання такої конструкції виправдано тільки в двох випадках:
- Не вдається знайти вологозахищені розетки;
- Крім підключення пральної машини, всередині щитка додатково встановлюють блок управління теплою підлогою або вимикач вбудованої підсвічування.
Спочатку за допомогою дюбель-цвяхів виконується монтаж щитка на стіну. Потім всередину заводиться кінець кабелю і підключається до відповідних клем контактної колодки. У корпусі щитка установка розетки виконується за допомогою монтажних скоб. Блок управління теплою підлогою, вимикач або яке-небудь інший пристрій встановлюється аналогічним чином, або за допомогою штатного кріплення.
Установка розеток у ванній кімнаті досить складний і відповідальний захід. Вона повинна виконуватися з дотриманням всіх правил та вимог з безпеки. Тому перед тим як починати щось робити, необхідно ретельно все зважити, продумати і підготуватися.
Розетка для машинки на стіні ванної
Розетка з кришкою на стіні ванної