Зміст:
- Способи облаштування підлогового обігріву
- Пристрій водяних теплих підлог «сухим» способом
- Підлогове опалення «під стяжку»
- Висновок
Підлогові системи обігріву завдяки своїм численним перевагам здобули широку популярність серед домовласників, в тому числі і господарів дерев’яних приватних котеджів. Але в цьому випадку пристрій теплих підлог має свої нюанси, оскільки в таких будинках рідко виконуються бетонні підстави, на які вони вкладаються традиційним способом. У даній статті ми розповімо про ці нюанси та про те, як краще влаштувати водяна тепла підлога в дерев’яному будинку.
Способи облаштування підлогового обігріву
У дерев’яних будівлях теплі підлоги з теплоносієм можна змонтувати 2 способами:
- Традиційним, під стяжку з цементно-піщаного розчину.
- «Сухим» способом, по дерев’яним лагам або балок
Оскільки в будинках з дерев’яного бруса підлоги першого поверху або перекриття над підвалом часто буває бетонних, то традиційний спосіб монтажу підлогових водяних систем повністю відкидати не можна. Більше того, не варто мудрувати на подібних підставах теплу підлогу з дерев’яних лагах, це призведе до зайвих витрат, а результат може не виправдати ваших очікувань. Краще на чорнових бетонних підлогах влаштовувати систему обігріву під стяжку, а вже потім настилати підлогове покриття з дерева.
Зовсім інша ситуація, коли будинок з дерев’яними перекриттями. Виконувати по ним стяжку з гріючим контуром не слід, і ось чому:
- Цементно-піщана стяжка надає додаткове навантаження, на яку перекриття не завжди розраховано.
- Хороший дерев’яний будинок постійно «дихає», внаслідок чого шар розчину може піти тріщинами, оскільки амплітуда його розширення не збігається з процесами в дерев’яних конструкціях. Потрібно забезпечити компенсацію розширення гріючого контуру, що досить складно і витратно.
Для довідки. Іноді дерев’яні будинки найчастіше будуються з недостатньо просушеного профільованого бруса, з-за чого спочатку у товщі конструкцій відбуваються зміни, що призводять до тріщин матеріалу. В таких умовах стяжка неодмінно постраждає.
Не виключається і застосування різних електричних систем підлогового обігріву, з них найбільш прийнятним варіантом є використання інфрачервоної теплої підлоги для опалення дерев’яного будинку. Тонка полімерна плівка з нанесеними на ній нагрівальними елементами закладається прямо під підлогове покриття, стяжку робити не потрібно, що значно спрощує монтажні роботи. Проте, в цьому випадку вибір енергоресурсів для обігріву житла обмежується електроенергією, в той час як теплоносій водяних теплих підлог може нагріватися від газового, твердопаливного або дизельного котла.
Деякі домовласники, віддаючи данину традиціям, зводять в дерев’яних будинках печі з цегли, вбудовуючи в них нагрівальний контур для води. У цій ситуації альтернативи гріючим підлоговим контурах з теплоносієм просто не існує.
Пристрій водяних теплих підлог «сухим» способом
В якості несучих конструктивних елементів підлоги в будинках застосовуються лаги і дерев’яні балки перекриттів. Лаги встановлюються на тверде підставу або на безліч точкових опор, в той час як балки мають 2 точки опори по краях і в деяких випадках додатково спираються на перегородки. Оскільки балка – це несуча конструкція перекриття, виконувати в ній які-небудь пази або пропили не допускається, в цьому і полягає основна складність при влаштуванні теплої підлоги в дерев’яному будинку. Єдиний вихід – настелити чорнова підлога з дощок чи листів ДСП, а від нього вже починати пристрій «пирога» підлогового опалення.
Ситуація з лагами дещо інша. Коли брус покладений на суцільне тверде підставу, то в ньому є можливість пропилювання пазів для труб водяного контуру і робити чорнову підлогу не потрібно. Якщо ж лаги спираються в декількох точках, то пропили в них робити вкрай небажано, як і в несучих балках. Але в будь-якому разі до того як влаштовувати поверх балок чи лаг чорнова підлога, між ними укладається шар теплоізоляційного матеріалу. Для укладання підлоги по дерев’яним лагам першого поверху товщина утеплювача повинна бути не менше 80 мм, а для перекриття достатньо 20-30 мм. При цьому під теплоізоляційний матеріал на першому поверсі слід прокласти гідроізоляційний шар з поліетиленової плівки.
Під тим приводом, що всі поверхи приватного будинку становлять єдиний простір, в багатьох інструкціях з монтажу теплої підлоги вказується, що перекриття утеплювати не потрібно. Мовляв, нічого страшного немає в тому, щоб частину тепла гріючого контуру йшла вниз. Насправді це порушує сам принцип дії теплих підлог, оскільки тепло, що йде від стелі приміщення, так і залишиться у верхній зоні, а в кімнаті, де знаходиться система підлогового обігріву, його може і не вистачати. Щоб тепло рівномірно поширювалося тим приміщень, для яких воно призначене, укладайте невеликий шар утеплювального матеріалу, влаштовуючи теплий сухий підлогу в перекритті.
Після того як покладений теплоізоляційний матеріал і змонтовано чорнове основу з дощок чи ДСП, потрібно забезпечити відображення всієї теплоти гріючого контуру вгору. Це робиться 2 способами:
- Потрібно починати пристрій теплих дерев’яних підлог з укладання по всій поверхні фольгованого відбиває шару. У разі, коли труби контуру планується класти прямо на утеплювач і через пропили в лагах, то фольга прокладається тільки між ними.
- Більш дорогий спосіб – з допомогою плитних деревних матеріалів і профільованих листів оцинкованого металу. Накресливши схему розкладки контурів теплої підлоги на дерев’яній основі, в проміжках між трасами труб до нього саморізами кріплять деталі з ДСП. В отримані канавки вставляють листи оцинкованої сталі.
Триває монтаж водяних теплих підлог розкладкою труб гріючого контуру. Для цієї мети найчастіше застосовуються труби з металопластику діаметром 16 мм (ДУ10). Крок укладання тут треба дотримуватися менше, ніж у теплих підлог під стяжку, оскільки тепловіддача в нашому випадку буде не так ефективна. Труба з теплоносієм передає тепло покриттю не безпосередньо, а через повітряний прошарок, звідси й зниження тепловіддачі. Відповідно, крок укладки труби в середньому повинен становити 150 мм, максимум – 200 мм. Після цього контур підключається до колектора, перевіряється на герметичність і можна стелити фінішне покриття для дерев’яної підлоги.
Підлогове опалення «під стяжку»
Технологія монтажу підлогового опалення, передбачає замоноличивание контурів в стяжку з цементно – піщаного розчину, широко поширена і досить відома, пиріг підлоги представлений на рисунку:
Для початку треба забезпечити гідроізоляцію майбутньої плити, проклавши поліетиленову плівку поверх бетонної підготовки. Потім, з метою компенсації теплового розширення стяжки, по всьому периметру кімнати уздовж стін кріпиться демпферна стрічка, після чого по всій поверхні основи укладається утеплювач.
Щоб водяні теплі підлоги мали хорошу тепловіддачу, поверх теплоізоляції лягає фольгована плівка з розміткою, по якій розкладаються труби. Крок укладання тут варіюється від 150 мм (для паркету з килимом) до 350 мм (для кахельної плитки). Необхідно простежити, щоб довжина кожного контуру не перевищувала 100 м. Кріплення труб здійснюється за допомогою спеціальних планок або пластмасових «гарпунів». В кінці контур приєднується до розподільника і перевіряється на герметичність.
Останній етап – заливка стяжки. Оптимальна товщина шару розчину – 3-5 см над верхом труби, час повного застигання – 3 тижні. Після цього можна остаточно зробити теплу підлогу в дерев’яному будинку, настеливши поверх стяжки фінішне покриття.
Висновок
Монтувати теплий водяний підлогу на дерев’яному покритті дещо складніше, ніж під стяжку, так і тепловіддача його менше. Але нехай це вас не турбує, на витрату енергоносіїв це не вплине ніяк. Тільки треба врахувати, що підлогових контурів буде недостатньо для повноцінного обігріву і знадобиться передбачити систему радіаторного опалення.