Зміст:
- Вибір утеплювача
- Про спінених полімерах
- Розрахунок товщини утеплення
- Зовнішнє утеплення стін цегляного будинку
- Зовнішнє утеплення дерев’яного будинку з бруса
- Висновок
В нинішні часи нікого з власників приватних будинків вже не треба переконувати, наскільки важливо виконувати утеплення стін зовні. І краще всього утеплювати стіни будинків під час будівництва, коли відкритий доступ до всіх конструкцій з усіх боків. Тоді можна влаштувати теплоізоляцію самим правильним способом – із зовнішньої сторони, причому від самого фундаменту і підвалу до даху будівлі.
Але, враховуючи, скільки коштує провести дані роботи, багато домовласників в цілях економії утеплюють свої житла самостійно, адже насправді технологія процесу не така вже й складна. Мета даної статті – розповісти про те, чим краще обшити стіни і як можна своїми руками правильно зробити зовнішнє утеплення будинку.
Вибір утеплювача
Перелік теплоізоляційних матеріалів, що використовуються в якості зовнішньої обшивки огороджувальних конструкцій приватних будинків, не можна назвати великим. А якщо ще врахувати вартість цих матеріалів і вибирати, чим дешевше виробляти утеплення, то список і зовсім скорочується до кількох позицій:
- вата мінеральна (кам’яна, базальтова) в плитах і рулонах;
- мін. вата на основі скловолокна в рулонах;
- плити з спіненого полістиролу (пінопласт);
- плити з екструдованого пінополістиролу (піноплекс).
Примітка. Тут перераховані найбільш популярні і недорогі матеріали, використовувані для утеплення стін зовні. Крім них, є ще ековата, що виготовляється з макулатури, і напилюваний пінополіуретан. Але це більш дорогі утеплювачі, до того ж самостійно нанести пінополіуретан не вийде, для цього необхідні спеціальні агрегати.
З точки зору пожежної безпеки та протидії гризунам найкращий варіант – теплоізоляція стін мінеральною ватою на основі базальтового волокна. Матеріал абсолютно не горить і спокійно витримує температуру до 600 °С, тому застосовується і для утеплення різних димоходів, як цегляних, так і металевих. Миші мінвату не люблять, на відміну від ековати і пінопласту, а тому господар заміського будинку в сільській місцевості може бути спокійний за збереження утеплювача.
Для довідки. Саме з цих причин в каркасних будинках передбачається технологія утеплення мінеральною ватою, оскільки вона входить до складу зовнішньої стіни, як це зображено на схемі:
Теплоізоляційні показники базальтової вати досить високі, хоча й трохи гірше, ніж у спінених полімерів. Але не це головна проблема даного матеріалу, його найперший ворог – вологість. З-за відкритих пір будь-яка мінвата володіє високою паропроникністю, а отже, потребує захисту від вологи і хорошої вентиляції для видалення пари.
Тими ж якостями володіє і рулонна скловата, крім несгораемости. Її температурний межа – всього 200 °С, так що протистояти пожежі скловата не може. До речі сказати, рулонні матеріали – не найкращий вибір для зовнішнього утеплення будинку, оскільки має властивість у міру зволоження сповзати вниз і збиватися. Звичайно, з часом волога йде, але утеплювач в проектне положення не повернеться і з’являться цілі неутеплені прогалини під обробкою, не видимі оку.
Про спінених полімерах
Найдешевший матеріал, яким здійснюється утеплення будинку зовні, — це пінопласт, він же і самий популярний. Володіє більш високим, ніж вата, термічним опором і майже не пропускає вологу, при цьому відрізняється дуже малою вагою. Це і зрозуміло, адже полімер складається з закритих пор, заповнених повітрям. Серйозний недолік – горючість, що слід враховувати, беручись за теплоізоляцію стін.
Часто в інтернеті зустрічається питання – а чи можна взагалі утеплювати пінопластом житлові будівлі, в тому числі і дерев’яні? Відповідь ми представимо на прикладі щитових будинків, зібраних з багатошарових елементів – термобруса і SIP – панелей. В цих елементах утеплюючий шар з пінопласту є частиною зовнішньої стіни, тільки з обох сторін він захищений обкладками з деревини або фанери OSB, як це показано на фото нижче. Тобто, утеплити фасад, в тому числі і панельного будинку, даними полімером можна, особливо зовні, тільки це потрібно робити з розумом.
Щодо питання, яким пінопластом краще обшивати огороджувальні конструкції житлового будинку або дачі. Самий «ходовий» матеріал має щільність 25 кг/м3, він досить теплий і одночасно міцний. Є ще полістирол щільністю 15 і 35 кг/м3, але перший використовується рідко через ламкості, а другий з причини високої вартості. Правда, велика щільність потрібна, коли конструкція випробує механічні навантаження, наприклад, при тепловій ізоляції підлог.
«Побратим» пінопласту – екструдований пінополістирол (піноплекс) не пропускає вологу абсолютно, так і проникненню тепла протистоїть більш успішно. Тому для утеплення одного і того ж кам’яного будинку шар піноплекс потрібно менше, ніж раніше перелічених матеріалів. Пінополістирол так само, як і мінвата, не за смаком гризунам, в той час як в незахищеному пенопластовом утепленні миші люблять робити гнізда. Як і всякий полімер, «екструдер» горючий, а тому потребує захисту від високих температур.
Розрахунок товщини утеплення
В ідеалі товщина повинна прийматися з розрахунку в залежності від того, з яких матеріалів побудовані огороджувальні конструкції і регіону проживання. Якщо брати один і той же регіон, то товщина теплоізоляції для бетонних або шлакоблочных стін буде більше, а для будинку з газобетону або пінобетону – менше. Тобто, багато залежить від того, якими теплоізоляційними властивостями володіє матеріал блочного будинку.
Рада. Щоб зробити зовнішнє утеплення правильно, потрібно потрудитися і знайти в довідковій літературі або інтернеті коефіцієнт теплопровідності ваших будматеріалів і провести розрахунок товщини утеплювача.
Досить точний розрахунок можна виконати на підставі даних таблиці, що відображають нормативні вимоги по термічному опору стін в різних регіонах РФ. Наприклад, знаючи, що в Казані це опір R має становити 3.3 м2 · °С/Вт, треба розрахувати, скільки дасть звичайна цегляна стіна 250 мм і потім додати необхідну товщину теплоізоляції. Опір цегляної стіни дорівнює 0.187 м2 · °C/Вт (наступна таблиця), віднімаємо це значення від загальної цифри: 3.3 – 0.187 = 3.113 м2 · °С/Вт.
Коефіцієнт теплопровідності матеріалу ? = 0.037 Вт/ м2 · °C (довідкові дані), підставляємо його в формулу визначення товщини разом з потрібним опором теплопередачі:
? = R x ? = 3.113 х 0.037 = 0.115 м
Виходить, що в Казані до звичайної стіні в 1 цеглу треба додати не менш 115 мм пінопласту для мінімальної теплової ізоляції, а для хорошого – 150 мм. По даній методиці підраховується товщина утеплення в будь-якому будинку з колоди, блоків або бруса в поєднанні з будь-яким теплоізоляційним матеріалом.
Зовнішнє утеплення стін цегляного будинку
Для капітальних житлових будинків з цегляними, кам’яними або бетонними стінами існує два загальновизнаних способу зовнішнього утеплення:
- технологія, пов’язана з мокрими процесами, передбачає використання будівельних сумішей та декоративних штукатурок;
- механічне кріплення матеріалу до фасаду робиться під сайдинг, блок-хаус або інші види обробки.
«Мокре» утеплення цегляного будинку у виконанні більш складний, оскільки вимагає певних навичок, тому виконати його своїми руками може не кожен. У цьому випадку застосовується як пінопласт, так і мінвата, тільки клеюча суміш для них теж потрібна різна. Відомі виробники, такі як CERESIT, продають повні комплекти утеплювальних і опоряджувальних матеріалів під теплоізоляцію фасадів тим чи іншим способом.
Суть методики полягає в наступному. На очищені і вирівняні поверхні спочатку наноситься шар грунтовки глибокого проникнення, а після її висихання приклеюється плитний утеплювач рулонний тут не підійде. Оскільки укоси пластикових вікон будинку теж необхідно утеплити, то до них приклеюють ізоляційний матеріал, чия товщина вдвічі менше настінного шару. Через 2 доби утеплювач фіксується механічним шляхом за допомогою спеціальних дюбель-парасольок.
Примітка. Для панельних багатоквартирних будинків та великих котеджів, де є балкони, технологія зберігається при одній умові. Парапет балкона повинен бути капітальним, щоб до нього можна було клеїти теплоізоляційні плити. В іншому випадку парапет доведеться побудувати з піно – або газоблоків або відмовитися від даної методики.
На всі поверхні, включаючи віконні укоси, накладається армуюча склосітка одночасно з шаром клейкої суміші товщиною до 5 мм. Цей шар – гідроізоляційний, а після нього накладається вже декоративний штукатурний шар з фактурою (короїд, шагрень і так далі). Тільки перед цим застиглий клей знову обробляється грунтовкою. І останній крок – фарбування, хоча його можна і не робити, достатньо додати необхідний колер в штукатурку.
Теплоізоляція мокрим способом не передбачає ніякої пароізоляції, залишаючи товщу стіни будинку проникною для пари. З іншого боку, зовнішній шар клеючої суміші є гідроізолюючим, захищаючи утеплення від прямого попадання води. Технологія застосовна до зовнішніх стін будинку та підвалу (тільки без декоративної штукатурки), утеплити таким же чином мансарду або дах не вийде. Там більш доречна ізоляція зсередини.
Другий спосіб утеплення застосовується для цегельних, так і для дерев’яних колод і брусових будинків, тому буде розглянуто в наступному розділі. Детальніше про «мокрою» теплоізоляції житлових будівель розказано на відео:
Зовнішнє утеплення дерев’яного будинку з бруса
Перш ніж приступати до обшивки зрубу або брусового будинку, слід ретельно підготувати поверхню. Особливо це стосується старих дерев’яних стін, які необхідно проконопатити, щоб закрити всі щілини. Зі зрозумілих причин виконати утеплення дерев’яного будинку зовні «мокрим» способом неможливо, тому до стін прикріплюється решетування з бруса. Його ширина повинна дорівнювати товщині утеплювача. Інтервал між брусами також вибирається в залежності від ширини рулону або плити теплоізоляції.
Для довідки. Іноді трапляється, що перед тим, як утеплити зовнішні конструкції зрубу, треба зрізати по кутах будинку виступаючі вінці колод. Обходити їх системою рейок і обробкою вельми проблематично.
Під бруси по всій площі стіни будинку прокладається пароізоляція – щільна поліетиленова плівка. На стиках плівку кладуть з нахлестом не менше 100 мм, після чого по всій довжині проклеюють будівельним скотчем. Добре, коли стик потрапляє під брус решетування, тоді він додатково притискається до поверхні.
На наступному етапі між рейок закладається утеплювач і фіксується зручним способом, можна з допомогою тих же дюбель-парасольок, тільки пластмасових. Після чого на всю площу знову натягується плівка, але не звичайна, а пропускає пари. Вона зветься дифузійною мембраною і захищає теплоізоляцію від вітру та прямого попадання води (ветрогидробарьер). При цьому водяна пара, що утворюється в утеплювачі від появи точки роси, має можливість вийти крізь мембрану назовні.
З метою забезпечити видалення вологи з зовнішньої частини мембрани, між нею і облицюванням влаштовується продух – вентильована повітряна прошарок. Для цього плівка вітробарь’єр (мембрана) прибивається до брусків обрешітки планками шириною 3-5 см, а вже до них прикріплюється сайдинг або блок-хаус. До речі, подібним чином обшиваються стіни мансарди, тільки всередині. Як виглядає правильний пиріг утеплення, змонтований своїми руками, показано на схемі:
Висновок
Висновок, що напрошується з усього вищесказаного, такий: для зовнішнього утеплення приватних будинків не варто застосовувати рулонні мінераловатні утеплювачі і пінопласт малої щільності (нижче 25 кг/м3). Залишається оптимальний варіант — мінвата і полімери в плитах. Що ж до способів теплоізоляції, то капітальні кам’яні будівлі краще утеплювати по технології з нанесенням штукатурки, а дерев’яну обрешітку залишити для дерев’яних будинків, в тому числі і дачних.