Утеплення лазні зсередини: ні градуси назовні!

1 Матеріали та інструменти
- 1.1 Альтернативні матеріали для теплоізоляції
2 Підготовка до утеплення приміщення
3 Теплоізоляційні роботи
- 3.1 Підлога
- 3.2 Обробка стін і стелі
- 3.3 Перекриття
- 3.4 Вікна та двері
4 Висновок

Максимально ефективне утеплення лазні зсередини може вважатися однією з пріоритетних завдань при обробці цього приміщення. І якщо у передбаннику можна обмежитися стандартною теплоізоляцією за схемою, що застосовується в будь-якому житловому приміщенні, то парилку теплоізолювати потрібно максимально якісно.

X ЗАКРИТИ

У цій статті я розповім, що потрібно використовувати для проведення теплоізоляційних робіт, а також опишу правильну послідовність операцій по проведенню утеплення. У всякому разі, мене цей алгоритм ні разу не підводив – сподіваюсь, не підведе вас.

Щоб жар печі не губився, потрібно утеплити приміщення з усіх сторін

Якісне утеплення лазні – головне завдання

Зміст

Матеріали і інструменти

Внутрішня теплоізоляція лазні передбачає монтаж матеріалів з низькою теплопровідністю під обшивкою приміщення. При цьому дуже важливо, щоб утеплення було суцільним, інакше тепло буде втрачатися через поверхню з самою високою теплопровідністю — будь то підлогу, стіни або стелю.

Для вирішення цієї задачі нам будуть потрібні наступні матеріали:

Стіновий, стельовий утеплювач на основі мінеральної вати товщиною від 75 до 150 мм. Тут потрібно мати на увазі високі температурні навантаження, так що для парилки варто використовувати спеціальний теплоізолятор з високою термостійкістю.

Плити на основі мінеральної вати, оптимізовані для сауни

Насипний теплоізолятор для підпільного простору – тут найкраще підійде среднефракционный керамзит.

Фольгована пароізоляційна плівка використовується і в якості теплового дзеркала, і для захисту утолителя від конденсату.

Фольгована плівка забезпечує і пароізоляцію, і відбивання тепла назад в парну

Гідроізоляційні мембрани – застосовуються для перекриття підлоги під настилом.

Крім цих матеріалів нам також знадобляться:

Вагонка для внутрішньої обшивки по каркасу.

Бруски і рейки різного розміру для каркаса.

Елементи кріплення – цвяхи, самонарізи, скоби і т. д.

Металізований будівельний скотч для з’єднання гідроізоляційного матеріалу.

Незамінна річ для гідроізоляційних робіт

Глина і тирсу для утеплення перекриття зверху.

Цементний розчин для заливки стяжки та інших робіт.

Грунтовка для стін з бетону, цегли або пористих матеріалів.

Проникаючий грунт з антисептиком для дерева.

Глибока захист для дерева

Порода і кабель-канали для монтажу прихованої проводки під теплоізоляційним шаром парилки і передбанника.

Вагонка для обшивки зсередини

Природно, цей перелік матеріалів аж ніяк не повний, але про дрібниці, без яких не обійтися я буду говорити у відповідних розділах.

Внутрішні теплоізоляційні роботи не вимагають застосування складних пристосувань, але все ж інструментів нам потрібно багато, і найрізноманітніших.

«Програма-мінімум» включає:

Мінімальний набір інструментів

Пилу по дереву для роботи з каркасом і обшивкою.

Дриль з набором свердел або перфоратор з бурами по бетону/цеглі (залежить від того, з якого матеріалу зроблені стіни лазні).

Шуруповерт.

Будівельний степплера.

Ніж для різання плівки і теплоізоляційних панелей.

Ручний інструмент, молотки, пасатижі.

Вимірювальний інструмент – рівень, рулетка, схил.

Кисті і валики для нанесення грунтовки.

Мінеральну вату найзручніше різати спеціальним ножем

Альтернативні матеріали для теплоізоляції

Як я вже зазначив у попередньому розділі, оптимальним варіантом для внутрішнього утеплення лазні, а тим більше самої парилки є плити на основі мінерального волокна (мінеральна вата, базальтова вата та їх похідні).

Шар целюлозного волокна – ековати – в підпільному просторі

У той же час допускається використання й інших матеріалів з хорошими теплоізоляційними показниками. У кожного з них можуть бути свої особливості, тому в таблиці нижче я наведу коротку характеристику найбільш часто використовуваних альтернатив:

Матеріал Особливості використання у внутрішній теплоізоляції Полімерні панелі

Поширений утеплювач

До цієї групи матеріалів відносяться плити з пінопласту, полістиролу, пористі панелі з різних пластмас і т. д. Такі вироби досить дешеві і порівняно непогано справляються з теплоізоляцією, особливо при закладці товстих панелей.

До мінусів відноситься мала термостійкість синтетичних матеріалів: при сильному нагріванні полімери плавляться, а при слабкому (100 – 1200С) можуть виділяти летучі феноли. Саме тому пінопласт якщо і застосовуються, то тільки для утеплення передбанника або кімнати відпочинку, а полістирольні панелі – для укладання під підлогове покриття. Скловата

Скловата більш рихла, і тому з часом «злежується»

По структурі цей матеріал аналогічний мінеральній ваті, проте менша щільність накладає відбиток на особливості використання.

Читайте також:

Вхідні дерев'яні утеплені двері – чим утеплювати

Незважаючи на гарний опір теплопередачі, скловату для теплоізоляції лазень використовують досить рідко:

матеріал схильний до старіння, тобто з плином часу його щільність стає нерівномірною і утворилися просвіти пропускають тепло;
працювати зі скловатою складно, оскільки будь-який контакт з шкірою призводить до подразнення;
при температурі вище 4000с скловата починає спікатися, тому утеплювати їй стіну в безпосередній близькості від печі явно не варто.

Ековата

Монтаж ековати швидкий, але не простий

Целюлозне волокно, просочене антисептиками і антипиретиками, найчастіше застосовується для теплоізоляції каркасних конструкцій. Волокниста маса під тиск задувається в порожнині каркаса, і формує всередині щільний теплоізоляційний шар, практично не схильний до дії високих температур.

До мінусів можна віднести складність нанесення (для роботи з ековатою бажано використовувати спеціальний компресор), а також необхідність якісної гідроізоляції. Втім, якщо дотримуватися правила влаштування гідроізоляційних контурів, то утеплюючий шар з ековати цілком здатний прослужити понад 10 років. Піноскло

Монтаж панелей з піноскла на розчин

Щільні плити, виготовлені зі спіненого силікатної сировини, часто використовують саме для теплоізоляції парилок. Цей матеріал відрізняється високою міцністю, вологостійкістю і хорошими теплоізоляційними параметрами, тому в якості утеплювача я можу його рекомендувати зі спокійною совістю.

До недоліків варто віднести порівняно високу вартість плит з піноскла, а також те, що монтувати його потрібно за допомогою розчину або анкерів з грибоподібної капелюшком. В результаті процес утеплення вимагає більше часу і сил, ніж при використанні плитних волокнистих матеріалів.

Підготовка приміщення до утеплення

Перш ніж приступати до монтажу теплоізоляційного матеріалу, необхідно підготувати сама споруда. Як правило, при зведенні лазень використовуються матеріали з високими теплоізоляційними показниками, але і цегляні стіни і стіни з керамзитобетонних блоків, і зруб з бруса або колоди варто піддавати попередній обробці.

Пористі матеріали обов’язково грунтуємо

Підготовка цегляної конструкції або споруди з піноблоків займає найменше часу:

Стіни очищаємо від пилу і сміття і перевіряємо на наявність тріщин.

При необхідності виконуємо ремонт конструкції, расшивая тріщини і заповнюючи їх цементним розчином з великою кількістю затверджувача.

Антисептичний грунт для бетону і цегли

Після того як ремонтний склад полімеризується, обробляємо поверхні проникаючою ґрунтовкою, що містить антисептик. Звичайно, далі ми постараємося максимально ізолювати матеріал стінового огородження від вологи, але все одно противобактериальная та протигрибкова обробка не зашкодить!

Підготовка стін з бруса або колоди буде більш трудомісткою:

Наявність щілин ускладнює підготовку до утеплення

Для початку перевіряємо стан швів між вінцями. Робити це найзручніше за допомогою свічки: там, де полум’я відхиляється від стіни, є протяг, так що такі місця варто відзначити.

Перевірку варто проводити в холодну пору року, або рано вранці – тоді низька температура зовні дозволить виявити всі проблемні ділянки.

Конопатка стін лляної клоччям

Після цього виконуємо конопатку швів, використовуючи джут, льняне клоччя, мох або інші матеріали. При конопатці забиваємо ущільнювач у зазори між вінцями з допомогою спеціальної лопатки до тих пір, поки всі порожнини не будуть заповнені.

Глибокі тріщини в брусах і колодах також герметизируем. Краще всього використовувати для цього технологію «теплий шов»: в порожнину закладається шнур з спіненого поліетилену, а зверху щілину замазується герметиком.

Схема «теплого шва»

Після завершення конопатки і закладення швів обробляємо стіни просоченням з антисептиками: дерево потребує захисту від грибків і бактерій куди більше, ніж бетон або цегла.

Використовуємо спеціальні просочення для лазні та сауни

Теплоізоляційні роботи

Підлога

Підстава можна утепляти ще на етапі зведення зрубу

Після завершення підготовчих робіт приступаємо безпосередньо до теплоізоляції. Починати краще всього з нижньої частини приміщення, бо розповідаючи, як утеплити лазню зсередини, я в першу чергу опишу використовувану мною технологію теплоізоляції підлог.

Грунтову основу потрібно спочатку засипати піском, і тільки потім утеплювати

Утеплення краще всього починати до монтажу настилу, по відкритому підпільного простору:

Грунтову основу вирівнюємо і ущільнюємо, після чого засипаємо на грунт не менше 20 см піску або піщано-гравійної суміші. Подушку ретельно трамбуем до тих пір, поки обсяг підсипання не перестане зменшуватися.

Найефективніше трамбувати пісок з допомогою спеціальних пристосувань

Для більшої надійності можна виконати подбетонку – поверх піщаної засипки залити стяжку товщиною до 10 див. Бажано використовувати затверджувач для цементу, оскільки інакше процес затягнеться мінімум на 28 діб – саме стільки потрібно для повної полімеризації розчину.

Схема піщаної підсипки утеплення підлоги під керамзитом

Якщо лазня зводиться на монолітному фундаменті або на підставі з бетонних плит, то бетон варто обробити гідроізоляційної просоченням, а зверху настелити руберойд. Замість руберойду можна використовувати бітумну мастику.

Читайте також:

Утеплення стелі в дерев'яному будинку. Підготовчі роботи. Укладання цементно-тирсового розчину

Гідроізоляція бітумною мастикою

Поверх подбетонка або бетонного шару з гідроізоляцією засипаємо керамзит. Бажано взяти керамзитовые гранули декількох різних фракцій, що дозволить укласти їх максимально щільно. Оптимальна товщина керамзитового шару для теплоізоляції становить від 30 см і більше, так що це потрібно враховувати ще на етапі проектування.

Заливка керамзиту розчином

Щоб керамзит лежав рівно, його варто залити або цементним молочком, або дуже рідким розчином. Цей розчин проникає в товщу теплоізоляційного матеріал на глибину до 20 – 25 см, скріплюючи верхній шар і формуючи майже монолітну структуру з великою кількістю втягнутого повітря.

Перліт теж можна використовувати для теплоізоляції насипний

Якщо в розпорядженні є достатньо велика ємність для замішування розчину, то можна виготовити керамзитобетон, змішавши гранули з розчином і накладаючи отриману масу в простір між лагами підлоги. Замість керамзиту також можна використовувати перліт – отриманий перлітобетон теж володіє хорошими теплоізоляційними характеристиками.

Рівень керамзитной засипки залежить від запланованої конструкції підлоги. Якщо ми плануємо обмежитися керамзитом, то верхній край повинен знаходитися приблизно на 30-40 мм нижче верхнього краю лад. Для комплексного утеплення (керамзит + плитний матеріал) опускаємо засипку нижче.

Якщо керамзит засипати до верху лад, то чорнову підлогу потрібно піднімати для формування повітряного зазору

Поверх керамзиту обов’язково укладають пароізоляцію – мембрану, пергамін, фольговану плівку і т. д. Цей шар захистить пористий матеріал від потрапляння конденсаційної вологи, яка істотно підвищує теплопровідність. Пароізоляція повинна також покривати дерев’яні лаги, залишаючи відкритими тільки ділянки по 4-5 см на їх торцях для виходу парів води з самої деревини.

Укладання плитних матеріалів на керамзит поверх пароізоляції

Якщо планується використання плитних матеріалів, то поверх пароізоляції укладаємо утеплювач – пінопласт, полістирол або мінеральну вату. Пінопласт і полістирол герметизируем поліуретановою піною, задуваючи шви, мінвату перекриваємо ще одним шаром пароізоляції.

Потрібно мати на увазі, що пінопласт, полістирол та інші синтетичні матеріали не підходять для парилки – при інтенсивних температурних навантаженнях вони виділяють леткі токсини. Так що в парній – тільки термостійкі мати (краще всього фольговані) на основі мінерального волокна.

Настилання підлоги поверх пароізоляції і мінераловатних плит

Після формування теплоізоляційного шару настилаємо чорнова підлога з дощок або вологостійкої фанери, а потім укладаємо чистової настил з шпунтованої дошки або облицьовуєм поверхню плиткою.

Оздоблення стін і стелі

Тепер давайте розберемося, як правильно утеплити лазню зсередини, мінімізувавши тепловтрати через стінове огородження і стеля. Знову ж зупинимося на методиці обробки парилки – у передбаннику, в кімнаті відпочинку та інших приміщеннях робимо те ж саме, але зі зменшенням товщини теплоізоляційного шару.

Решетування під теплоізоляцію в дерев’яному зрубі

Стіни і стеля у лазні найчастіше утеплюють за каркасною технологією, і я використовую саме цей метод:

Спочатку на основу за допомогою анкерів встановлюю бруси обрешітки. Товщина бруса повинна відповідати товщині теплоізоляційного матеріалу, оскільки утеплювач не повинен виходити за площину каркаса. Якщо планується використання матів 75-100 мм, то можна взяти не квадратний, а прямокутний брус, поставивши його на ребро, або ж підкласти під бруси опорні колодки, закріпивши їх на відстані від стіни.

Ніяких зазорів між стіною і утеплювачем, латами і утеплювачем бути не повинно!

При установці на колодки коштувати мати на увазі, що залишати порожні простору між стіною і брусом небажано. Тому до монтажу основної частини теплоізоляційного матеріалу ці зазори варто або піною задути, або закласти обрізками мінеральної вати.

Конфігурація решетування визначається двома факторами. Крок я вибираю в залежності від ширини теплоізоляційної панелі (найчастіше це 60 см), а напрямок, в залежності від напрямку панелей обшивки. Якщо планується установка горизонтальній вагонки, то решетування роблю вертикальною і навпаки.

Вертикальна решетування з бетону для горизонтального монтажу вагонки

Під брусами обрешетування або крізь них проводжу кабель-канал з проводкою для освітлення та вентиляції (якщо встановлюється примусовий витяжний вентилятор). В якості кабель-каналу використовую небудь трубу або вогнестійкий металлчиеский кожух. При прокладці намагаюся мінімізувати кількість наскрізних отворів в брусах обрешітки.

Укладання мінеральної вати між брусами обрешітки

Тепер виконую монтаж теплоізоляційних плит. Якщо крок спочатку був підібраний правильно, то панелі на основі мінерального волокна з невеликим зусиллям входять між брусами і фіксуються там враспор. Щоб полегшити собі життя, на стелі я роблю обрешітку з кроком 57-58 мм: так, плита трохи стискається і втрачає опір теплопередачі, але зате не випадає.

Читайте також:

Ремонт газових колонок своїми руками, несправності, заміна мембрани

Пароізоляція пергаміном

Поверх утеплювача обов’язково укладаю пароізоляційний шар. Поліетиленова плівка тут не підійде, оскільки не витримає постійного нагрівання до високих температур. Раніше майже всі використовували пергамін, але сьогодні куди краще взяти Алюбар, Пенофол або будь-який інший фольгований матеріал.

Фольгована пароізоляція на каркасі. На фото чітко видно зазор між шаром утеплювача і обшивкою

Фольгований покриття укладаю по всій площі стін і стелі, прикріплюючи до решетування скобами за допомогою будівельного степплера. Стики полотен оформляю з нахлестом не менше 100 мм, обов’язково проклеівая металізованим скотчем.

Якщо зовнішній край теплоізоляційних панелей знаходиться врівень з краєм решетування, на бруси набиваю рейки товщиною близько 30 см для створення повітряного зазору. Якщо ж зазор і так достатній (тобто товщина утеплювача менше глибини каркаса), то контробрешетку можна не встановлювати.

Монтаж вагонки по горизонтальній контррешетуванню поверх пароізоляційного шару фольгованого

Потім на каркас монтуємо обшивку з вагонки (в парильні) або інших матеріалів (в передбаннику і т. д.). Встановлюємо плінтуси стельові галтелі і обробляємо обшивку захисно-декоративними просоченнями для лазень і саун.

Монтаж стельової обшивки

Перекриття

Якщо з боку приміщення стелю утеплюється так само, як і стіни, то з боку горища верхнє перекриття зазвичай теплоизолируют за іншою методикою.

Інструкція, якою я користуюся, передбачає застосування дешевих і доступних природних матеріалів, при цьому дозволяє звести тепловтрати до мінімуму:

Саме в простір між балками буде закладають теплоізоляційний матеріал

На перекриття між стельовими балками я укладаю два шари склотканини. Можна використовувати і пароізоляційну мембрану, але тоді ми заблокуємо вихід конденсаційної вологи з стельового утеплювача – і це доведеться компенсувати більш інтенсивною внутрішньою вентиляцією.

Потім готую теплоізоляційної розчин: суху глину змішую з водою і додаю тирсу. Співвідношення з глиною приблизно 1: 1. Консистенція розчину – від густої сметани до рідкого тіста: склад повинен розтікатися, але досить повільно.

Можна додати січену солому, полову та інші матеріали.

Готуємо суміш глини з тирсою

Заливаю розчин у проміжок між стельовими балками, намагаючись мінімізувати кількість пустот. Вирівнюю поверхню розчину і даю час на висихання.

Після цього або накриваю глину пароізоляційною плівкою, або укладаю шар плит з пінополістиролу.

Перекриття, утепленій глиною

Зверху монтую настил з дощок або фанери: його можна залишити і без оформлення, а можна закріпити на ньому чистову підлогу для експлуатованого горища.

Замість суміші глини і тирси можна також використовувати керамзитобетон, шлакобетон, газобетон і інші легкі розчини. Також іноді виконується теплоізоляція товстими плитами з мінеральної вати – але в цьому випадку вартість обробки зростає, причому істотно.

Вікна і двері

Якщо ми виконуємо обробку лазні своїми руками, то для ефективної теплоізоляції ні в якому разі не можна забувати про вікнах і дверях:

Двері в парильню – невелика, щільно закривається/відчиняються назовні

Двері в парильню – невелика, бажано не вище 180 см для мінімізації тепловтрат (так, тут доведеться нагинатися!). При установці забезпечуємо максимально щільний притвор по всьому периметру, крім нижній частині – там обов’язково повинен бути зазор для надходження свіжого холодного повітря.

Відкриватися двері повинна виключно назовні. В якості засувки використовується не язичковий замок, а кулька – так двері гарантовано відкриється навіть при не самому сильному натиску (раптом комусь стане погано).

Кулькова засувка найбільш ефективна з точки зору безпеки

Вікна – для парилки краще дерев’яні, невеликого розміру, для решти приміщень можна брати пластикові з хорошими теплоізоляційними показниками.

Невелике дерев’яне вікно в парильні. Стик зі стіною проклеєний фольгированной стрічкою

При монтажі вікна в парній вкрай небажано використовувати поліуретанову піну, оскільки вона дуже швидко зруйнується при сильному нагріванні. Краще загерметизувати всі щілини ущільнювачем на основі джутового або мінерального волокна, зовні закрити зазор щільними наличниками, а зсередини – дерев’яними укосами з обов’язковою гідро – і пароізоляцією фольгированными стрічками.

Так виглядає утеплена і оброблена лазня

Висновок

Утеплення лазні зсередини дозволяє не тільки забезпечити необхідну температуру в парильні, але і дає можливість суттєво заощадити енергоресурси: чим більше тепла залишається в приміщенні, тим менш інтенсивно нам потрібно топити піч для підтримки належного «градусу напруження».

Як би те ні було, але якщо ви плануєте самостійно зайнятися утепленням парилки, вам варто прочитати цей матеріал, переглянути відео у цій статті, а при необхідності – проконсультуватися з фахівцями в коментарях.