Опалення приватного будинку своїми руками: – схеми систем опалення, монтаж

Зміст:

• Елементи системи опалення
• Запірна арматура
• Розрахунок системи опалення та підбір потужності котла
• Витрата тепла на вентиляцію
• Рекомендації по вибору котла
• Твердопаливні котли
• Газові котли
• Електричні котли
• Рідкопаливні котли
• Схеми систем опалення для приватного будинку
• Монтаж системи опалення
• Підключення котла
• Рекомендації щодо вибору та монтажу труб
• Рекомендації по вибору та підключення радіаторів
• Підбір по потужності і способи підключення радіаторів
• 5 типових помилок під час монтажу
• Вибираємо теплоносій
• Висновок

Правильно організувати опалення будинку – завдання не з простих. Зрозуміло, що найкраще з нею впораються фахівці – проектувальники та монтажники. Залучати їх до процесу можна і потрібно, але в якій якості — визначати вам, господарю будинку. Варіантів три: найняті люди виконують весь комплекс заходів або ж частина цих робіт, або виступають консультантами, а опалення ви робите своїми руками.

Незалежно від того, який варіант опалення буде обраний, треба добре уявляти собі всі етапи процесу. Даний матеріал – поетапне керівництво до дії. Його мета — допомогти вам вирішити завдання по влаштуванню опалення самостійно або зі знанням справи проконтролювати найнятих фахівців і монтажників.

Елементи системи опалення

У переважній більшості випадків приватні житлові будинки обігріваються водяними системами опалювання. Це традиційний підхід до вирішення питання, що має незаперечна перевага – універсальність. Тобто, тепло доставляється в усі приміщення допомогою теплоносія, а вже нагрівати його можна за допомогою різних енергоносіїв. Їх перелік ми розглянемо далі, при виборі котла.

Водяні системи також дають можливість організувати комбіноване опалення з використанням двох чи навіть трьох видів енергоносіїв.

Будь-яка система опалення, де передавальною ланкою служить теплоносій, поділяється на такі складові частини:

• джерело тепла;
• трубопровідна мережа з усім додатковим обладнанням і арматурою;
• прилади опалення (радіатори чи гріють контури теплих підлог).

З метою обробки та регулювання теплоносія, а також виробництва робіт по обслуговуванню в опалювальних системах застосовується додаткове обладнання та запірно – регулююча арматура. До обладнання відносяться наступні елементи:

• розширювальний бак;
• циркуляційний насос;
• гідравлічний роздільник (гидрострелка);
• буферна ємність;
• розподільний колектор;
• бойлер непрямого нагріву;
• прилади і засоби автоматизації.

Примітка. Обов’язковим атрибутом водяної системи опалення є розширювальний бак, інше обладнання встановлюється в міру необхідності.

Загальновідомо, що при нагріванні вода розширюється, а в замкнутому просторі її додаткового обсягу діватися нікуди. Щоб уникнути розриву з’єднань від підвищеного тиску в мережі ставиться розширювальна ємність відкритого або мембранного типу. Вона і приймає зайву воду.

Примусову циркуляцію теплоносія забезпечує насос, а при наявності декількох контурів, розділених гідрострілкою або буферною ємністю, використовується 2 і більше перекачувальних агрегатів. Що стосується буферної ємності, то вона працює одночасно як гідравлічний роздільник і теплоакумулятор. Відділення котлового контуру циркуляції від всіх інших практикується в складних системах котеджів з кількома поверхами.

Колектори для розподілу теплоносія ставляться в системах опалення з теплими підлогами або у випадках, коли застосовується променева схема підключення батарей, про це ми розповімо в наступних розділах. Бойлер непрямого нагріву – це резервуар зі змійовиком, де вода для потреб ГВП підігрівається від теплоносія. Для візуального контролю за температурою і тиском води в системі встановлюються термометри і манометри. Засоби автоматизації (датчики, терморегулятори, контролери, сервоприводи) не тільки здійснюють контроль над параметрами теплоносія, але і регулюють їх в автоматичному режимі.

Запірна арматура

Крім перерахованого обладнання, водяне опалення будинку управляється і обслуговується за допомогою запірно – регулюючої арматури, відображеної в таблиці:

Коли ви ознайомилися з яких елементів складається система опалення, можна приступати до першого кроку на шляху до мети – розрахунками.

Розрахунок системи опалення та підбір потужності котла

Здійснити підбір обладнання неможливо, не знаючи кількості потребной на обігрів будівлі теплової енергії. Визначити його можна двома способами: простим наближеним і розрахунковим. Перший спосіб люблять використовувати всі продавці опалювальної техніки, оскільки він досить простий і дає більш-менш коректний результат. Це обчислення теплової потужності з площі опалювальних приміщень.

Беруть окрему кімнату, вимірюють її площа і отримане значення множать на 100 Вт. Енергія, необхідна на весь заміський будинок, визначається підсумовуванням показників для всіх кімнат. Ми пропонуємо більш точний метод:

• на 100 Вт множити площа тих приміщень, де з вулицею контактує тільки 1 стіна, на якій є 1 вікно;
• якщо кімната кутова з одним вікном, то її площа треба множити на 120 Вт;
• коли в приміщенні є 2 зовнішніх стіни з вікнами 2 і більше, її площа збільшується на 130 Вт.

Якщо вважати потужність наближеним методом, то жителі північних регіонів РФ можуть недоотримати тепла, а півдня України – переплатити за надто потужне обладнання. З допомогою другого, розрахункового способу виконується проектування опалення фахівцями. Він більш точний, оскільки дає чітке розуміння, скільки втрачається тепла через будівельні конструкції будь-якої будівлі.

Перш ніж приступити до обчислень, будинок треба обміряти, з’ясувавши площі стін, вікон і дверей. Потім треба визначити товщину шару кожного будівельного матеріалу, з якого зведені стіни, підлоги та покрівля. Для всіх матеріалів у довідковій літературі або інтернеті слід знайти значення теплопровідності ?, що виражається в одиницях Вт/(м · С). Його підставляємо у формулу для розрахунку термічного опору R (м2 ?С / Вт):

R = ? / ?, тут ? – товщина матеріалу стіни в метрах.

Примітка. Коли стіна або покрівля зроблена з різних матеріалів, то необхідно розраховувати значення R для кожного шару, а потім підсумувати результати.

Тепер можна дізнатися кількість тепла, що йде крізь зовнішню будівельну конструкцію, за формулою:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, де:
• QТП – теряемое кількість теплоти, Вт;
• S – це виміряна раніше площа будівельної конструкції, м2;
• tв – сюди треба підставити величину бажаної внутрішньої температури, ?С;
• tн – вулична температура в самий холодний період, ?С.

Важливо! Розрахунок слід проводити для кожної кімнати окремо, по черзі підставляючи в формулу значення термічного опору та площі для зовнішньої стіни, вікна, двері, підлоги і покрівлі. Потім всі ці результати треба підсумувати, це і будуть тепловтрати даного приміщення. Площі внутрішніх перегородок враховувати не потрібно!

Витрата тепла на вентиляцію

Щоб дізнатися, скільки тепла втрачає приватний будинок у цілому, треба скласти втрати всіх його кімнат. Але це ще не все, адже треба треба врахувати і нагрівання вентиляційного повітря, який теж забезпечується системою опалення. Щоб не вдаватися в нетрі складних розрахунків, пропонується дізнатися цей витрата теплоти за простою формулою:

Qвозд = cm (tв – tн), де:

• Qвозд – шукану кількість теплоти на вентиляцію, Вт;
• m – кількість повітря по масі, визначається як внутрішній об’єм будівлі, помножений на щільність повітряної суміші, кг;
• (tв – tн) – як у попередній формулі;
• з – теплоємність повітряних мас, приймається рівною 0.28 Вт / (кг С).

Для визначення потреби в теплі всього будинку залишається скласти величину QТП для будинку в цілому зі значенням Qвозд. Потужність котла приймається з запасом на оптимальний режим роботи, тобто з коефіцієнтом 1.3. Тут треба врахувати важливий момент: якщо ви плануєте використовувати теплогенератор не тільки для опалення, але і для підігріву води на ГВП, то запас потужності повинен бути збільшений. Котел зобов’язаний ефективно працювати відразу в 2 напрямках, а тому коефіцієнт запасу слід приймати не менше 1.5.

Рекомендації по вибору котла

На даний момент існують різні види опалення, характеризуються застосовуваним енергоносієм або видом палива. Яке з них вибрати – вирішувати вам, а ми представимо всі види котлів з коротким описом їх плюсів і мінусів. Для обігріву житлових будівель можна придбати наступні види побутових теплогенераторів:

• твердопаливні;
• газові;
• електричні;
• на рідкому паливі.

Вибрати енергоносій, а слідом і джерело тепла вам допоможе наступне відео:

Твердопаливні котли

Котли, що працюють на твердому паливі діляться на 3 різновиди: прямого горіння, твердопаливні піролізні і. Агрегати популярні завдяки низькій вартості експлуатації, адже порівняно з іншими енергоносіями дрова і вугілля коштують недорого. Виняток – природний газ в РФ, але підключення до нього найчастіше обходиться дорожче, ніж все теплове устаткування разом з монтажем. Тому дров’яні і вугільні котли, що мають прийнятну вартість, купуються людьми все частіше.

З іншого боку, експлуатація джерела тепла на твердому паливі дуже нагадує просте пічне опалення. Потрібно витрачати час і сили, щоб заготовляти, тягати дрова і завантажувати їх в топку. Також потрібна серйозна обв’язка агрегату, щоб забезпечити його довговічну та безпечну роботу. Адже звичайний твердопаливний котел відрізняється інерційністю, тобто, після закриття повітряної заслінки нагрівання води припиняється не відразу. А ефективне використання генерованої енергії можливе лише при наявності теплового акумулятора.

Важливо. Котли, що спалюють тверді види палива, взагалі не можуть похвалитися високою ефективністю. Традиційні агрегати прямого горіння мають ККД близько 75%, піролізні – 80%, а пелетні – не більше 83%.

Найкращий вибір з точки зору комфорту – це теплогенератор на пелетах, що відрізняється високим рівнем автоматизації і практично не має інерційності. Він не вимагає теплоаккумулятора і частих походів у котельню. Але ціна обладнання та пелет часто робить його недоступним для широкого кола користувачів.

Газові котли

Відмінний варіант — провести опалення, яке функціонує на магістральному газі. В цілому водогрійні газові котли досить надійні і ефективні. ККД самого простого енергонезалежного агрегату становить не менше 87%, а дорогого конденсаційного – до 97%. Опалювачі компактні, добре автоматизовані і безпечні в роботі. Обслуговування потрібно не частіше 1 рази в рік, причому походи в котельню потрібні тільки для контролю або зміни налаштувань. Бюджетний агрегат вийде набагато дешевше твердопаливного, так що газові котли можна вважати загальнодоступними.

Так само, як і теплогенераторів на твердому паливі, газових котлів потрібно пристрій димаря і наявність припливно-витяжної вентиляції. Що стосується інших країн колишнього СРСР, то вартість пального там значно вище, ніж в РФ, тому популярність газового обладнання неухильно знижується.

Електричні котли

Треба сказати, що електричне опалення – найефективніший з усіх існуючих. Мало того що ККД котлів становить близько 99%, так до того ж вони не вимагають димоходів та вентиляції. Обслуговування агрегатів як таке практично відсутня, хіба що чистка 1 раз в 2-3 року. І найголовніше: обладнання та монтаж дуже дешеві, при цьому ступінь автоматизації може бути якою завгодно. Котел не потребує вашої уваги.

Наскільки приємні гідності електрокотла, настільки ж істотний недолік – ціна електроенергії. Навіть якщо користуватися многотарифным лічильником електрики, обійти за цим показником дров’яної теплогенератор не вдасться. Така плата за комфорт, надійність і високий ККД. Ну і другий мінус – відсутність на підвідних мережах необхідної електричної потужності. Така прикра неприємність може разом перекреслити всі помисли про електричному опаленні.

Рідкопаливні котли

За вартістю опалювальної техніки і її монтажу обігрів на відпрацьованому маслі або дизельному пальному обійдеться приблизно так само, як і на природному газі. Схожі у них і показники ефективності, хоча відпрацювання за зрозумілих причин дещо програє. Інша справа, що даний вид опалення сміливо можна назвати самим брудним. Будь-яке відвідування котельні закінчиться, як мінімум запахом солярки або забрудненими руками. А вже щорічна чистка агрегату – це ціла подія, після якого ви измажетесь сажею по пояс.

Застосування солярки для опалення – не саме вигідне рішення, ціна пального може добряче вдарити по кишені. Піднялося в ціні і відпрацьоване масло, хіба що ви маєте якийсь дешевий його джерело. Це означає, що ставити дизельний котел є сенс, коли немає інших енергоносіїв або в перспективі — підведення магістрального газу. Агрегат легко переходить з солярки на газ, а ось піч на відпрацювання спалювати метан не зможе.

Схеми систем опалення для приватного будинку

Системи опалення, які реалізуються в приватному житловому будівництві, бувають одно – і двотрубними. Розрізнити їх нескладно:

• за однотрубної схемою всі радіатори приєднуються до одного колектора. Він є одночасно подачею і обратку, проходячи мимо батарей у вигляді замкнутого кільця;
• в двотрубної схемою теплоносій подається до радіаторів по одній трубі, а повертається – з іншого.

Вибір схеми системи опалення для приватного будинку – справа непроста, тут точно не завадить консультація фахівця. Ми не погрешим проти істини, якщо скажемо, що двотрубна схема – більш прогресивна і надійна, ніж однотрубна. Всупереч розхожій думці про малих затрат на монтаж при влаштуванні останньої зазначимо, що вона не просто дорожче двотрубної, але і складніше. Дуже детально дана тема розкрита на відео:

Справа в тому, що в однотрубній системі вода від радіатора до радіатора остигає все сильніше, тому необхідно нарощувати їх потужність за рахунок додавання секцій. Крім того, роздає колектор повинен мати більший діаметр, ніж магістралі двотрубної розводки. І останнє: автоматичне управління при однотрубної схемою утруднене із-за взаємного впливу батарей один на одного.

У невеликому будиночку або на дачі з числом радіаторів до 5 можна сміливо впроваджувати однотрубну горизонтальну схему (поширена назва – ленінградка). При більшій кількості приладів опалення вона нормально функціонувати не зможе, тому що останні батареї будуть холодними.

Ще один варіант – використовувати однотрубні вертикальні стояки в двоповерховому приватному будинку. Подібні схеми зустрічаються досить часто і успішно працюють.

Теплоносій при двотрубної розводці доставляється до всіх радіаторів з однаковою температурою, так що нарощувати число секцій не потрібно. Поділ магістралей на подачу і зворотний дає можливість автоматично управляти роботою батарей допомогою термостатичних вентилів.

Діаметри трубопроводів менше, та й система в цілому простіше. Існують такі різновиди двотрубних схем:

тупикова: мережа трубопроводів ділиться на гілки (плечі), по яких теплоносій рухається по магістралях назустріч один одному;

попутна двотрубна система: тут зворотний колектор є як би продовженням подає, а весь теплоносій протікає в одному напрямку, схема утворює кільце;

колекторна (променева). Найдорожчий спосіб розведення: трубопроводи від колектора прокладаються окремо до кожного радіатора, спосіб прокладки – прихований, в підлозі.

Якщо взяти горизонтальні магістралі більшого діаметру і прокласти їх з ухилом 3-5 мм на 1 м, то система зможе працювати за рахунок гравітації (самопливом). Тоді циркуляційний насос не потрібен, схема буде незалежною. Справедливості заради відзначимо, що без насоса може функціонувати як однотрубна, так і двотрубна розводка. Лише б були створені умови для природної циркуляції води.

Систему опалення можна зробити відкритою, встановивши в самій верхній точці розширювальний бак, сполучається з атмосферою. Таке рішення застосовується в самопливних мережах, інакше там зробити не можна. Якщо ж встановити на зворотну магістраль недалеко від котла розширювальну ємність мембранного типу, то система буде закритою і працювати під надлишковим тиском. Це більш сучасний варіант, знаходить своє застосування в мережах з примусовим рухом теплоносія.

Не можна не сказати про спосіб обігріву будинку теплими підлогами. Його недолік – в дорожнечі, оскільки знадобиться укласти в стяжку сотні метрів труб, в результаті чого в кожній кімнаті виходить теплий водяний контур. Кінці труб сходяться до розподільного колектора зі змішувальним вузлом і власним циркуляційним насосом. Важливий плюс – економічний рівномірний прогрів приміщень, дуже комфортний для людей. Підлогові контури обігріву однозначно рекомендовані до застосування в будь-яких житлових будівлях.

Рада. Власнику невеликого будинку (до 150 м2) можна сміливо порекомендувати брати на озброєння звичайну двотрубну схему з примусовою циркуляцією теплоносія. Тоді діаметри магістралей будуть не більше 25 мм, гілок – 20 мм, а підводок до батарей – 15 мм.

Монтаж системи опалення

Опис монтажних робіт ми почнемо з установки і обв’язки котла. У відповідності з правилами агрегати, чия потужність не перевищує 60 кВт, можуть встановлюватися в приміщенні кухні. Більш потужні теплогенератори повинні розташовуватися в котельні. При цьому для джерел тепла, спалюють різні види палива і мають відкриту камеру згоряння, потрібно забезпечити хороший приплив повітря. Також потрібно пристрій димаря для відведення продуктів горіння.

Для природного руху води монтаж котла рекомендується виконувати таким чином, щоб його патрубок обратки знаходився нижче рівня радіаторів першого поверху.

Місце, де буде знаходитися теплогенератор, необхідно вибирати з урахуванням мінімально припустимих відстаней до стін або іншого устаткування. Зазвичай ці проміжки вказані в інструкції, що додається до виробу. Якщо цих даних немає, то дотримуємося таких правил:

• ширина проходу з лицьової сторони котла – 1 м;
• якщо не потрібно обслуговувати агрегат збоку або ззаду, то залишаємо проміжок 0.7 м, в іншому випадку – 1.5 м;
• відстань до найближчого обладнання – 0.7 м;
• при розміщенні двох котлів поруч між ними витримується прохід 1 м, один навпроти одного – 2 м.

Примітка. При монтажі настінних джерел тепла бічні проходи не потрібні, треба дотримати тільки просвіт спереду агрегату для зручності обслуговування.

Підключення котла

Слід зазначити, що обв’язка газових, дизельних та електричних теплогенераторів практично однакова. Тут треба враховувати, що переважна більшість настінних котлів обладнано вбудованим циркуляційним насосом, а багато моделей – і розширювальним баком. Для початку розглянемо схему простого підключення газового або дизельного агрегату:

На малюнку зображена схема замкненої системи з мембранним розширювальним баком і примусовою циркуляцією. Цей спосіб обв’язки зустрічається найбільш часто. Насос з байпасній лінії і грязевиком знаходиться на зворотній магістралі, там же варто розширювальна ємність. Тиск контролюється за допомогою манометрів, видалення повітря з котлового контуру відбувається через автоматичний повітровідвідник.

Примітка. Обв’язка електричного котла, не укомплектованого насосом, здійснюється за таким же принципом.

Коли теплогенератор забезпечений власним насосом, а також контуром для підігріву води на потреби ГВП, розводка труб і монтаж елементів виглядає наступним чином:

Тут показаний настінний котел з примусовим нагнітанням повітря в закриту камеру згоряння. Для видалення димових газів служить двостінний коаксіальний газохід, виведений на вулицю горизонтально крізь стіну. Якщо топка агрегату – відкрита, то потрібен традиційний димохід з гарною природною тягою. Як правильно встановити димохідну трубу з сендвіч – модулів, що зображено на малюнку:

У заміських будинках великої площі нерідко доводиться стикувати котел з кількома контурами опалення – радіаторним, теплими підлогами і бойлером непрямого нагріву для потреб ГВП. У такій ситуації оптимальним рішенням буде задіяти гідравлічний роздільник. Він дозволить організувати незалежну циркуляцію теплоносія в котельному контурі і одночасно послужить розподільної гребінкою для інших гілок. Тоді принципова схема опалення двоповерхового будинку буде мати такий вигляд:

За цією схемою на кожному контурі опалення передбачений власний насос, завдяки чому він працює незалежно від інших. Оскільки до теплих підлог слід подавати теплоносій з температурою не більше 45 °С, на цих гілках задіяні триходові клапани. Вони підмішують гарячу воду з основної магістралі тоді, коли знижується температура теплоносія в контурах теплих підлог.

З теплогенераторами на твердому паливі справа йде складніше. Їх обв’язка повинна враховувати 2 моменти:

• можливий перегрів через інертність агрегату, дрова ніяк не вдасться згасити швидко;
• утворення конденсату при вступі в котоловой бак холодної води з мережі.

Щоб уникнути перегріву і можливої закипання, циркуляційний насос завжди ставиться на зворотній лінії, а на подачі відразу за теплогенератором повинна стояти група безпеки. Вона складається з трьох елементів: манометра, автоматичного повітрявідводчика і запобіжного клапана. Наявність останнього має вирішальне значення, саме клапан скине зайве тиск при перегріві теплоносія. Якщо ви вирішили організувати опалення будинку дровами, то наведена нижче схема обв’язки обов’язкова для виконання:

Тут же байпас і триходовий клапан захищають топку агрегату від випадання конденсату. Клапан не пропустить в малий контур воду з системи, поки температура в ньому не досягне 55 °С. Детальну інформацію з цього питання можна отримати, переглянувши відео:

Рада. Твердопаливні котли в силу особливостей експлуатації рекомендується використовувати спільно з буферною ємністю – теплоаккумулятором, як це зображено на схемі:

Багато домовласники ставлять у приміщенні топкової два різних джерела тепла. Їх треба правильно обв’язати і підключити до системи. На цей випадок ми пропонуємо 2 схеми, одна з них – для твердопаливного і електричного котла, які працюють разом з радіаторним опаленням.

Друга схема об’єднує газовий і дров’яної теплогенератор, подають тепло на обігрів будинку і приготування води для ГВП:

Рекомендації щодо вибору та монтажу труб

Щоб змонтувати опалення приватного будинку своїми руками, спершу необхідно вирішити, які труби для цього обрати. На сучасному ринку пропонується кілька видів металевих і полімерних труб, придатних для влаштування опалення приватних будинків:

• сталеві;
• мідні;
• з нержавіючої сталі;
• поліпропіленові (ППР);
• поліетиленові (PEX, PE-RT);
• металопластикові.

Магістралі опалення з звичайного «чорного» металу вважаються пережитком минулого, оскільки більш всього схильні до корозії і «заростання» прохідного перерізу. Крім того, самостійно виконати монтаж з таких труб нелегко: потрібні хороші навички зварювальних робіт, щоб здійснювати герметичну стиковку. Тим не менш, деякі домовласники донині використовують сталеві трубопроводи, коли влаштовують автономне опалення будинку.

Мідні або нержавіючі труби – відмінний вибір, тільки надто вже дорогий. Це надійні і довговічні матеріали, не бояться підвищеного тиску і температури, так що при наявності коштів ці вироби однозначно рекомендовані до застосування. Мідь стикується допомогою пайки, що теж вимагає деяких навичок, а нержавійка – з допомогою розбірних або пресових фітингів. Перевагу слід віддавати останнім, особливо при прихованій прокладці.

Рада. Для обв’язки котлів та прокладання магістралей в межах котельні краще всього використовувати будь-який вид металевих труб.

Дешевше вам обійдеться опалення з поліпропілену. З усіх видів ППР труб треба вибирати ті, що армовані алюмінієвою фольгою або скловолокном. Низька ціна матеріалу – єдиний їх плюс, оскільки монтаж опалення з поліпропіленових труб – справа досить складна і відповідальна. Так і за зовнішнім виглядом поліпропілен програє іншим пластмасових виробів.

Стики трубопроводів ППР з фітингами здійснюються пайкою, причому перевірити їх якість не представляється можливим. Коли при пайку прогрів був недостатній, з’єднання обов’язково потече згодом, якщо його перегріти, то расплывшийся полімер наполовину перекриє прохідний перетин. Причому це побачити під час складання не вдасться, огріхи дадуть про себе знати пізніше, при експлуатації. Другий істотний недолік – велике подовження матеріалу під час нагрівання. Щоб уникнути «шабельних» вигинів, трубу треба кріпити на рухомих опорах, а між кінцями магістралі і стіною залишати просвіт.

Рекомендація. Не варто замоноличивать вироби з поліпропілену в стяжку підлоги або стробах стін. Особливо це стосується місць з’єднання труб.

Куди простіше зробити своїми руками опалення з поліетиленових або металопластикових труб. Хоча ціна цих матеріалів вище, ніж поліпропілену. Для новачка вони найбільш зручні, оскільки стики тут виконуються досить просто. Трубопроводи можна закладати в стяжку або стіну, але з однією умовою: з’єднання повинні бути зроблені на пресових фітингах, а не розбірних.

Металопластик і поліетилен використовується як для відкритої прокладки магістралей, так і прихованої за будь-якими екранами, а також при влаштуванні водяних теплих підлог. Недолік труб з матеріалу PEX – в його прагненні повернутися в первісний стан, тому прокладений колектор опалення може виглядати злегка хвилястим. Поліетилен PE-RT і металопластик такий «пам’яті» не мають і спокійно згинаються як вам потрібно. Докладніше про вибір труб розказано у відеоролику:

Рекомендації по вибору та підключення радіаторів

Звичайний домовласник, зайшовши в магазин опалювальної техніки і побачивши там найширший вибір різних радіаторів, може зробити висновок, що підібрати батареї для свого будинку не так-то легко. Але це перше враження, насправді їх різновидів не так вже й багато:

• алюмінієві;
• біметалічні;
• сталеві панельні і трубчасті;
• чавунні.

Примітка. Є ще дизайнерські прилади водяного опалення найрізноманітніших видів, але вони дорогі і заслуговують окремого докладного опису.

Секційні батареї з алюмінієвого сплаву мають найкращі показники тепловіддачі, недалеко від них пішли і біметалічні обігрівачі. Різниця між тими і іншими в тому, що перші зроблені цілком з сплаву, а другі мають всередині трубчастий сталевий каркас. Це зроблено з метою використання приладів в централізованих системах теплопостачання висотних будинків, де тиск може бути досить високим. Тому встановлювати біметалічні радіатори в приватному котеджі не має сенсу взагалі.

Слід зазначити, що монтаж опалення в приватному будинку вийде дешевше, якщо придбати сталеві панельні радіатори. Так, їх показники тепловіддачі менше, ніж у алюмінієвих, але на практиці ви навряд чи відчуєте різницю. Що стосується надійності і довговічності, то прилади успішно прослужать вам не менше 20 років, а то і більше. У свою чергу, трубчасті батареї коштують значно дорожче, в цьому відношенні вони ближче до дизайнерським.

Сталеві і алюмінієві прилади опалення об’єднує одне корисне якість: вони добре піддаються автоматичному регулюванню за допомогою термостатичних вентилів. Чого не скажеш про масивних чавунних батареях, на які ставити такі вентилі безглуздо. Все із-за здатності чавуну довго нагріватися, а потім якийсь час зберігати тепло. Також з-за цього знижена швидкість прогріву приміщень.

Якщо порушувати питання естетики зовнішнього вигляду, то пропонуються нині чавунні ретро-радіатори набагато гарніше будь-яких інших батарей. Але і коштують вони надзвичайно дорого, а недорогі «гармошки» радянського зразка МС-140 підійдуть хіба що для одноповерхового дачного будинку. З вищесказаного напрошується висновок:

Для приватного будинку купуйте ті прилади, які вам подобаються найбільше і влаштовують по вартості. Просто врахуйте їх особливості і правильно підберіть за розмірами та теплової потужності.

Підбір по потужності і способи підключення радіаторів

Підбір кількості секцій або розмір панельного радіатора здійснюється за кількістю тепла, потрібного для обігріву приміщення. Це значення ми вже визначили в самому початку, залишається розкрити кілька нюансів. Справа в тому, що тепловіддачу секції виробник вказує для різниці температур теплоносія і повітря кімнати, дорівнює 70 °С. Для цього вода в батареї повинна прогріватися мінімум до 90 °С, що трапляється дуже рідко.

Виходить, що реальна теплова потужність приладу буде істотно нижче зазначеної в паспорті, адже зазвичай температура в котлі підтримується на рівні 60-70 °С у найхолодніші дні. Відповідно, для належного обігріву приміщень потрібна установка радіаторів, які мають не менш ніж полуторний запас по тепловіддачі. Наприклад, коли для кімнати потрібно 2 кВт теплоти, ви повинні взяти прилади опалення потужністю не менше 2 х 1.5 = 3 кВт.

У приміщенні батареї ставляться в місцях найбільших теплових втрат – під вікнами або у глухих зовнішніх стін. При цьому підключення до магістралей можна здійснити кількома способами:

• бічне одностороннє;
• діагональне різнобічне;
• нижнє – при наявності у радіатора відповідних патрубків.

Бічне приєднання приладу з одного боку найчастіше застосовується при його підключенні до стояках, а діагональне – до горизонтально прокладених магістралях. Ці 2 способи дозволяють ефективно використовувати всю поверхню батареї, що буде нагріватися рівномірно.

Коли монтується однотрубна система опалення, то використовується і нижнє різнобічне під’єднання. Але тоді ефективність приладу знижується, а значить, і тепловіддача. Різниця в прогріванні поверхні проілюстрована на рисунку:

Існують моделі радіаторів, де конструкцією передбачено приєднання патрубків знизу. Такі прилади мають внутрішню розводку і за фактом в них реалізована одностороння бічна схема. Це добре видно на малюнку, де батарея показана в розрізі.

Багато корисної інформації з питання вибору опалювальних приладів можна дізнатися, переглянувши відео:

5 типових помилок під час монтажу

Звичайно ж, виконуючи монтаж системи опалення, можна допустити набагато більше п’яти огріхів, але ми виділимо 5 найбільш кричущих, що можуть призвести до плачевних наслідків. Ось вони:

• неправильний вибір джерела тепла;
• помилки в обв’язці теплогенератора;
• невірно обрана система опалення;
• недбалий монтаж самих трубопроводів і арматури;
• неправильна установка і підключення приладів опалення.

Котел недостатньої потужності – одна з типових помилок. Вона допускається при підборі агрегату, покликаного не тільки обігрівати приміщення, але і готувати воду на потреби ГВП. Якщо не врахувати додаткову потужність, необхідну для нагріву води, теплогенератор не буде справлятися зі своїми функціями. В результаті теплоносій в батареях і вода в системі ГВП не нагріється до потрібної температури.

Деталі обв’язки котла грають не тільки функціональну роль, але і служить цілям безпеки. Наприклад, установка насоса рекомендується на зворотному трубопроводі перед самим теплогенератором, до того ж на байпасній лінії. Причому вал насоса повинен перебувати в горизонтальному положенні. Інша помилка – встановлення крана на ділянці між котлом та групою безпеки, це робити категорично неприпустимо.

Важливо. При підключенні твердопаливного котла не можна ставити насос перед триходовим клапаном, а тільки після нього (по ходу теплоносія).

Розширювальний бак береться обсягом 10% від загальної кількості води в системі. При відкритій схемі він ставиться в самій верхній точці, при закритому – на зворотному трубопроводі, перед насосом. Між ними повинен розташовуватися грязьовик, змонтований у горизонтальному положенні пробкою вниз. Настінний котел приєднується до трубопроводів за допомогою американок.

Коли система опалення обрана невірно, ви ризикуєте переплатити за матеріали та монтаж, а потім понести додаткові витрати, щоб довести її до розуму. Найчастіше помилки трапляються при влаштуванні однотрубних систем, коли на одну гілку намагаються «навісити» більше 5 радіаторів, які потім не гріють. До помилок при монтажі системи відноситься недотримання ухилів, неякісні з’єднання і установка не тієї арматури.

Наприклад, на вході в радіатор ставиться термостатичний вентиль або звичайний кульовий кран, а на виході – балансувальний вентиль для налаштування системи опалення. Якщо ж виробляється монтаж труб до радіаторів в підлозі або стінах, то їх треба обов’язково утеплити, щоб теплоносій не остигав по дорозі. При стикуванні поліпропіленових труб треба скрупульозно дотримуватися часу нагріву паяльником, щоб з’єднання вийшло надійним.

Вибираємо теплоносій

Загальновідомо, що для цієї мети найчастіше служить відфільтрована і по можливості знесолена вода. Але в певних умовах, наприклад, періодичному протапліваніі, вода може замерзнути і зруйнувати систему. Тоді останню заповнюють незамерзаючої рідиною – антифризом. Але слід враховувати властивості цієї рідини і не забути видалити з системи всі прокладки із звичайної гуми. Від антифризу вони швидко розкисають і виникає текти.

Увага! Не всякий котел може працювати з незамерзаючої рідиною, що відображається в його технічному паспорті. Це треба перевіряти при його придбанні.

Як правило, система заповнюється теплоносієм прямо з водопроводу через підживлюючий вентиль і зворотний клапан. В процесі заповнення з неї видаляється повітря через воздухоотводчики автоматичні і ручні крани Маєвського. При закритою схемою здійснюється контроль за тиском по манометру. Зазвичай в холодному стані воно лежить в діапазоні 1.2—1.5 Бар, а під час роботи не перевищує 3 Бар. У відкритій схемі треба стежити за рівнем води в баку і відключати підживлення при її закінчення з труби переливу.

Антифриз в закриту систему опалення закачується спеціальним ручним або автоматичним насосом, забезпеченим манометром. Щоб процес не переривався, рідина треба приготувати заздалегідь в ємності відповідної місткості, звідки і перекачувати її в трубопровідну мережу. Заповнювати відкриту систему простіше: антифриз можна просто заливати або закачувати в розширювальний бак.

Висновок

Якщо гарненько розібратися з усіма нюансами, то стає ясно, що змонтувати систему опалення в приватному будинку своїми силами – цілком реально. Але треба розуміти, що це зажадає від вас багато часу і зусиль, в тому числі і для контролю за монтажем в тому випадку, якщо ви вирішите найняти для цього фахівців.