Стрічковий фундамент своїми руками – відео покрокової інструкції

По конструкції опорна частина будинку підрозділяється на:

Монолітний фундамент — пристрій фундаменту проводиться безпосередньо на будівельному об’єкті. Здійснюється шляхом заливання бетонної суміші в заздалегідь підготовлену опалубку, в якій змонтований арматурний силовий пояс. Таким чином, забезпечується єдина цілісність споруди, що відрізняється підвищеною міцністю і надійністю.

Стрічковий фундамент своїми руками   відео покрокової інструкції

Збірний — виконується з окремих залізобетонних балок, з фіксацією їх між собою за допомогою додаткової перев’язки арматурою, і заливанням місць стикування бетоном. Відрізняється більш швидким монтажем. Слабкі місця — це вузли з’єднань окремих елементів.

Стрічковий фундамент своїми руками   відео покрокової інструкції

За заглиблення в грунт:

Мелкозаглубленний — глибина занурення в грунт не перевищує 0,5…1 метра. Такий тип споруди застосовується для відносно важких будівель, наприклад, дерев’яні каркасні будинки, гараж, господарські будівлі.

Стрічковий фундамент своїми руками   відео покрокової інструкції

Глубокозаглубленный — глибина основи починається з 50 см і визначається вагою будівлі і щільністю грунту.

Стрічковий фундамент своїми руками   відео покрокової інструкції

Пристрій фундаменту

Весь процес будівельних робіт розбивається на кілька етапів:

  • Земляні роботи.
  • Пристрій опалубки.
  • Армування.
  • Дренажні роботи.
  • Заливка.
  • Гідроізоляція.
  • Підсипка.
  • 1. Земляні роботи

    Перед виробництвом операцій з ґрунтом, необхідно вивчити його склад, глибину залягання підземних вод і кліматичні умови навколишньої місцевості.

    Найбільш переважні глинисті і кам’янисті склади, — вони володіють необхідною щільністю, в’язкістю і цілком здатні витримати будівлю в 2-4 поверхи. Грунт з переважанням грунтової складової необхідно видаляти до рівня з однорідним стійким шаром.

    Небажані склади:

  • Супіски і піщані види грунту.
  • Пухкі глини і суглинки.
  • Чорноземи потужністю більше 0,7–1 метрів.
  • Залягання підземних вод менше 0,9–1 м від верхнього зрізу землі зажадає застосувати комбіновану конструкцію — з використанням паль або стовпів. На періодично затоплюваних ділянках доцільно звести повністю пальовий фундамент.

    Опорні бетонні стрічки не рекомендується виконувати в кліматичних зонах, де промерзання більше 2 метрів. В інших місцях доцільно застосовувати підсипку з піску і щебеню.

    Перед виїмкою грунту необхідно зробити розмітку ділянки. Похибка у відхиленнях не повинна перевищувати 5 см, в іншому випадку є ризик отримання будівельного виробу, що не відповідає по міцним характеристиками, або можливий перевитрата матеріалу.

    Глибина траншеї визначається попередніми розрахунками, виходячи з рекомендацій:

  • Для піщаного грунту розмір складе не менше 1 метра.
  • Легкі грунти і суглинки — глибина до 1,25 метрів.
  • Важка глиниста земля — до 1,5 метрів.
  • На дні влаштовується подушка, що складається з піску завтовшки до 10 см і щебенева прошарок такого ж розміру. Перед укладанням щебеню, пісок зволожується і утрамбовується. Наступний верхній шар також ущільнюється, але без змочування водою.

    При укладанні піщано-щебеневої основи необхідно відразу ж контролювати горизонтальний рівень поверхні. Поверх подушки влаштовується гідроізоляція з руберойду або поліетиленової плівки.

    2. Пристрій опалубки

    Опалубка виконується з обрізних дощок. З метою економії можна використовувати не обрізну деревину, але тоді необхідно виконати декілька дій:

  • Верхня дошка повинна бути обрізний, — за її утворює встановлюється горизонтальний рівень майбутньої опорної конструкції.
  • Щоб уникнути протікання бетонної суміші, внутрішню частину опалубки необхідно покрити гідроізоляційним матеріалом, наприклад, руберойдом або товстою поліетиленовою парникової
  • Частини опалубки виготовляються з щитів, попередньо зібраних у розмір. Для підвищення жорсткості конструкції, бічні стінки притягуються один до одного за допомогою в’язального дроту. Всередину встановлюються упори з дерев’яних брусків.

    Нижня частина фіксується за допомогою кілочків, вбитих в грунт. Верх закріплюється поперечними брусками.

    3. Армування

    В якості арматури застосовують сталеві вироби розміром O8–20 мм. Величина визначається силовими розрахунками. Приблизне співвідношення діаметрів поздовжніх і контурообразующих прутків 2 :1.

    При використанні металевих виробів необхідно стежити, щоб поверхня не була дуже іржавої, в іншому випадку потрібно видалити рудий «мох» за допомогою сталевої дротяної щітки. З метою зниження матеріальних витрат, у разі будівництва невисоких будівель, доцільно розглянути питання заміни металу на композитні полімерні вироби.

    З’єднання елементів арматури здійснюють електрозварюванням або в’язкою. Крок між сусідніми витками не повинен бути менше 50-60 см. Для з’єднання металевої арматури використовують в’язальний дріт. Композитні вироби закріплюють пластиковими хомутами. Верхня частина силового каркаса повинна бути покрита шаром бетону не менше 20 мм.

    4. Дренаж, вентиляція

    При заглибленому фундаменті передбачається виконання вентиляції, за допомогою якої здійснюється провітрювання внутрішньої порожнини. Для цього усередині опалубки монтуються обрізки труб Ø 50–100 мм. Головна вимога при цьому — вихідний отвір має розташовуватися вище рівня майбутньої вимощення, а вхідний – на 10-20 см нижче перекриття.

    Комунікації — електричні кабелі, напірні та зливні труби прокладаються до заливки бетонної сумішшю. Найбільш зручно виконати ці операції при влаштуванні опалубки. Для захисту, зручності ремонту або демонтажу доцільно застосовувати захисні кожухи, виконані, наприклад, з обрізків пластикових каналізаційних труб.

    Щоб уникнути надходження ґрунтових, талих або дощових вод уздовж фундаменту всього, по периметру, влаштовується дренажна система. Являє собою перфоровану трубу, яка лежить на піщано-щебеневої підсипання. Від краю опорної частини будівлі дренаж розташовують на відстані 40-60 см, глибина на півметра нижче, ніж бетонну основу.

    5. Заливка

    Для пристрою фундаменту застосовують бетонну суміш М 200. Застосування менших значень допускається для будівництва теплиць, підстав під паркани та інших невідповідальних конструкцій. Бетон може бути промислового або самостійного виготовлення.

    Використання заводської продукції дозволить заощадити значну кількість часу, ніж застосування «самодела». Ще один плюс – це можливість скоротити перерви між черговими закладками бетону. Завдяки цьому, конструкція вийде більш міцною, цілісною, монолітною, ніж при повністю самостійному виконанні.

    Кожну чергову залиту порцію бетону необхідно ущільнювати, застосовуючи промисловий глибинний вібратор, або здійснювати цей процес за допомогою металевого прутка.

    Бетонну суміш зручно направляти в опалубку за допомогою ринви і лотка, що розташовуються під кутом до горизонтальної площини. По закінченні заливки поверхню розрівнюється кельмою, при цьому бажано добитися виступу цементного молочка. Рівень контролюється за допомогою, заздалегідь виставленого шнура.

    Після закінчення 3-5 годин, поверхня з свіжого бетону вкривається плівкою або руберойдом. Це необхідно для уникнення передчасної втрати вологи в процесі схоплювання бетонної суміші.

    6. Гідроізоляція

    Захист фундаменту необхідна для запобігання надходження підповерхневого вологи в тіло самого фундаменту і вище лежать стіни. Найбільш простий спосіб – це застосування обмазувальної технології. Такий метод передбачає покриття вертикальних стін декількома шарами розтопленого бітуму або спеціальних гідроізоляційних мастик.

    Процес проводиться після закінчення не менше 4-х тижнів, необхідних для набору міцності підземною спорудою і відходу з нього зайвої вологи. Особливу увагу необхідно приділити нижньої частини, суміжної з листової гідроізоляцією та місць розташування вентиляційних каналів і проходження комунікацій.

    7. Підсипка

    Для заповнення вільного простору, що утворився між ним і бічними стінками траншеї, використовується будівельний пісок середніх фракцій або дресва. Засипку виробляють пошарово, при цьому кожен раз проводять ущільнення допомогою ручної трамбування. Після закінчення будівництва всього будинку виконується вимощення з метою захисту фундаменту від впливу атмосферних опадів.

    Роботи по пристрою стрічкового фундаменту своїми силами доцільно здійснювати у теплий період року, з весни по осінь.

    Конструкція фундаменту

    У вертикальному розрізі переріз опорної частини будинку являє собою прямокутник або трапецію. Перший вид більш простий в монтажі, у зв’язку з нескладною конструкцією опалубки.

    Під інший тип фундаменту доводиться виконувати вертикальні обмежуючі стінки під гострим кутом до горизонтальної площини, що викликає певні технічні труднощі і ускладнює міцнісних фіксацію всієї споруди в цілому.

    Рекомендації по міцності розрахунками

    На фундамент, крім навантажень від ваги самої будівлі, здійснюються певні дії з боку грунту. При значних перепадах вологості та температури, грунт може почати здутися животик, наприклад, при промерзанні, що, в свою чергу, надає зусилля на опорну частину.

    Знизити цей негативний фактор можна кількома способами:

  • Опустити нижній край підошви до рівня промерзання землі.
  • Провести операції з утеплення фундаменту і навколишнього його ґрунту.
  • Влаштувати опорну частину на щільних шарах землі з низьким водопоглинанням.
  • Глибину залягання нижній частині будівлі визначають ряд факторів:

  • Вагу надземної частини. При малозаглубленном фундаменті, ваги, наприклад, будинки з СИП-панелей, може не вистачити, щоб протистояти зусиллям, що виникають при обдиманні грунту. Для будівлі в декілька поверхів доведеться виконувати глубокозаглубленную конструкцію з опорою на ущільнений шар землі.
  • Ширина підпори повинна бути більше розміру надстраиваемой стіни на величину 10-20 див. Це необхідно для більш рівномірного розподілу навантаження на подушку з піску і гравію і сприяє протистоянню від силових впливів з боку грунту.
  • Більш рівномірному рознесення зусиль сприяє виконання опорної конструкції у вигляді трапеції — збільшена площа знижує тиск на грунт.
  • Для підвищення міцності, поперечні розміри опори доцільно виконувати у співвідношенні 1 : 2 (ширина — висота). Це дозволить уникнути деформації і знизити навантаження, що виникають в поперечній площині. Завдяки цьому допускається використовувати в якості армуючих виробів гладкі прутки.
  • Нерівномірний перерозподіл ваги будівлі на фундамент, зусилля від пученія грунту, викликають появу поздовжніх напруг усередині конструкції. Для протистояння цьому явищу і підвищенню міцності, необхідно використовувати оребрення арматуру. Вона володіє підвищеним зчепленням з бетонною сумішшю і переносить більш високі навантаження.
  • Переваги, недоліки стрічкового фундаменту

    Стрічковий фундамент своїми руками   відео покрокової інструкції

    Плюси:

  • Грамотний розрахунок, правильна закладка, необхідна бетонна суміш дозволяють конструкції витримувати навантаження від багатоповерхових будівель.
  • Досить просте виконання на всіх стадіях роботи — це дозволяє виконати будівельні операції своїми силами.
  • Експлуатація опорної частини споруди може здійснюватися більш 50 років.
  • Для спорудження невеликих конструкцій спеціальну техніку можна не залучати.
  • Підсумкова вартість доступна широкому колу населення.
  • Мінуси:

  • Неможливість застосування таких видів конструкцій в умовах вічної мерзлоти, — у теплий період буде відбуватися відтавання грунту, що може викликати його пучение.
  • Не можна застосовувати стрічковий фундамент в умовах високого залягання підземних вод — у таких випадках доцільно використовувати пальові опори.
  • Високі трудовитрати при ручному виконанні.
  • Велика витрата матеріалу для середньо – і глубокозаглубленных будівельних споруд.
  • Бліц-поради

    При проведенні земляних робіт варто пам’ятати:

  • Порада 1. Дерновий шар обов’язково повинен бути видалений. Знімаються частини грунту з наявністю органічних включень — чорнозем.
  • Порада 2. Стінки траншеї контролюються за допомогою виска. Завалу верхніх частин всередину не допускається.
  • Порада 3. Для наочності розмітки використовуються шнури, прикріплені до кілочків, які, в свою чергу встановлюються в реперних точках.
  • Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
    Залишити відповідь