Штукатурка стін своїми руками – як штукатурити стіни в 3 етапи, відео

Ремонт та оздоблювальні роботи представляють собою чималі не тільки грошові витрати, але і витрати нервів, сил і часу. Та й колосальні побутові незручності у вигляді бруду і пилу також не додають сил. Єдина перевага – це те, що незабаром ваша квартира просто засяє новим ремонтом. Розглянемо, як самостійно зробити штукатурку стін.

Штукатурка стін своїми руками   як штукатурити стіни в 3 етапи, відео

Плитка для кухні: 13 ідей на фартух

Шпалери для кухні: 25 сучасних ідей

Стелі з гіпсокартону: 14 ідей

Шпалери під фарбування (12 ідей)

Натяжні стелі: 15 порад та фото ідей

Зміст статті

  • З чого почати штукатурку стін?
  • Етап 1: Готуємо поверхню під штукатурку
  • Етап 2: Вибираємо розчин для штукатурки
  • Етап 3: Приступаємо до оштукатурення
  • Способи проведення затірки
  • Найбільш поширені варіанти затірки
  • Як самостійно усунути дефекти штукатурки?
  • Новинки на ринку будматеріалів
  • З чого почати штукатурку стін?

    Не секрет, що завдяки штукатурці можна значно поліпшити звуко – і теплоізоляцію, а також вберегти приміщення від впливу атмосферних опадів. Крім того, дерев’яні покриття завдяки штукатурці стають ОГНЕУСТОЙЧИВЫМИ. Та й грамотно, за всіма правилами виконана штукатурка здатна прослужити вам багато років.

    Способи нанесення штукатурки«Мокрий»Це традиційний спосіб, для нього застосовуються різні розчини. Вимагає високого професіоналізму«Сухий»Більш сучасний спосіб, який найбільш часто оштукатурювання в сучасних квартир. Підходить для приміщень, які не характеризується підвищеною вологістю.

    Етап 1: Готуємо поверхню під штукатурку

    І ось, коли ви вже морально і фізично готові до ремонту, пора приступати до оцінки фронту робіт. Насамперед варто винести всі дрібні речі з приміщення, а великі відсунути від стін і накрити їх. Також потрібно застелити підлогу, щоб не пошкодити його під час штукатурки стін.

    Різні причини можуть впливати на дефекти штукатурки, серед них:

    • застосування рідких розчинів;
    • коливання температур;
    • надлишок в’яжучих речовин у рідких речовин;
    • коливання вологості в приміщенні.

    Для того, щоб досягти максимального зчеплення стіни з новою штукатуркою, потрібно ретельно відбити поверхні на 10 мм глибини. За допомогою зубила або сокири можна насікти гладкі поверхні. Для того, щоб оштукатурити дерев’яні поверхні, потрібно провести інший тип підготовки, яка починається з того, що поверхня оббивається дранню. Дрань – це наколоті, щипаные або надерті рейки. При намоканні широкі колоди і дошки можуть бути змінені. Для того, щоб зменшити звуко – і теплопровідність стін, їх потрібно покрити повстю або пергаміном.

    Штукатурна дрань – це ніщо інше як часта сітка, яка складається з рейок, набитих в два ряди. Нерідко дрань може розколюватися, коли цвяхи забиваються строго по центру. Це означає, що вона пересушена. Щоб уникнути цього, потрібно змочити дрань. Якщо це не допомагає, то можете продовжувати забивати цвяхи в шаховому порядку, трохи зміщуючи їх від центру.

    Для якісної обробки для нижнього ряду потрібно вибирати тонкі смужки. Якщо не дотримуватися цього правила, то розчин буде важко просочуватися в комірки і буде заповнювати їх нерівномірно. Якщо набивати по повсті дрань, то відстань може зменшуватися приблизно на 5-7 мм. Для максимального зчеплення потрібно покрити м’який повсть руберойдом.

    Крім цього повсть, вироблений із вовни, дуже сильно схильний до псування. Для того, щоб уникнути цього, фахівці рекомендують покрити його розчином проти молі, а також складом, який буде захищати поверхню від гнилі і корозії.

    Для того, щоб розчин не приставав, з листів пергаміну неодмінно потрібно прибрати ковзну насипання. Досить часто замість драні необхідну поверхню покривають спеціальною металевою сіткою, яку попередньо потрібно покрити фарбою для того, щоб захистити від іржі. Для того, щоб попередити утворення тріщин, потрібно комбінувати штукатурну дрань і металеву сітку.

    Етап 2: Вибираємо розчин для штукатурки

    Зазвичай штукатурний шар наноситься в ТРИ ШАРИ. Якщо ви вибираєте мокру штукатурку, то перші два чудово підійдуть для такого типу. А ось третій служить для того, щоб закріпити і покращити результати.

    1-й шар прийнято називати обрызгом, він і є найбільш сильним. Цим шаром покриває всю поверхню, він є сметанообразним. Перевага обрызга полягає в тому, що він відмінно проникає у всі нерівності, а також міцно тримається. Для дерев’яних поверхонь товщина обрызга ні в якому разі не повинна перевищувати 9 мм, якщо стіна кам’яна, бетонна або цегляна, то оптимальна товщина обризга – 5 мм. На фінальному етапі обризг потрібно розрівняти і загладити, щоб поверхня мала однакову товщину.

    На ситі з великими осередками потрібно просіяти грунт, після чого затерти його необхідно не дуже чисто, адже такий шар покривається м’яким третім шаром, який ще називається накривкою. Готується така накривка до густоти сметани на дрібнозернистому піску. За умови, що вам попався сухий ґрунт, потрібно змочити його водою і тільки після цього нанести накривку.

    Після того, як цементний розчин приготований, використовувати його можна не раніше, ніж через годину. Завдяки цементу будь розчин набуває пластичність і міцність. Менш міцним вважається розчин з вапна. Рідше застосовуються глиняно-вапняний і глиняний розчин. До речі, якщо ви все ж вирішили використати вапняний розчин, але не готові розпрощатися з твердістю цементу, у фахівців є для вас рішення: варто лише на 10 літрів розчину додати банку цементу (1 літр).

    Невеликими порціями слід приготувати розчин з вмістом гіпсу. Оскільки гіпс дуже швидко схоплюється, рекомендується використовувати його протягом декількох хвилин. А ось перемішувати подібний розчин слід протягом 2-3 хвилин, щоб він не втратив схватывающую здатність. Що стосується води, то краще додати її за допомогою садової лійки.

    Етап 3: Приступаємо до оштукатурення

    Для того, щоб завдати обризг, потрібно використовувати спеціальну штукатурну кельму. Її ж можна використовувати для того, щоб нанести порцію розчину на поверхню. Набрати розчин потрібно гострим кінцем кельми, а потім обережно накидається на поверхню.

    Для того, щоб провести штукатурку стін своїми руками, потрібно мати певні навички. Для штукатурки використовується напівтерток і дерев’яний сокіл. На напівтерток розчин накладається валиком або ж, як варіант, грядкою, а потім інструмент прикладають до потрібної поверхні, акуратно притискають і знизу вгору ведуть по стіні.

    Щоб розрівняти вже потиньковані шар, без нового набору розчину потрібно провести тим же полутерком по поверхні. Однією з найскладніших операцій вважається оштукатурювання кута. Простіше буде зробити це з допомогою м’ячика і порожньої пляшки.

    Отже, для наочності складемо таблицю з докладною інструкцією по самостійному виконанню штукатурки стін.

    Детальна інструкція штукатурки стін самостійно в 3 етапиЕтапНеобхідні інструменти та матеріалиПослідовність робіт1. Підготовка поверхні
    • Ємність (відро)
    • Кисть, валик
    • Молоток або киянка
    • Шпателі
    • Скребок
    • Наждачний папір
    • Сталева щітка або електрощітки
    • Сокира, зубило, зубчатка або бучарда
    • Перфоратор з лопаткообразной насадкою
    • Штукатурний молоток та ніж штукатурний
    • Дротяна сітка з осередками 10х10 мм
    • Засоби захисту (окуляри, рукавички, закрита одяг, респіратор, головний убір)
    • Козли будівельні
    • Спеціальні склади для зняття старої фарби: з акриловою основою для зняття водоемульсіонкі, з алкідних смол – алкідних емалей, 1-2 % розчин соляної кислоти – для масляної фарби
    • Мильна вода для зняття старої побілки
    • 10 % розчин мідного купоросу (на 1 літр води 100 г купоросу) для видалення іржавих плям
    • 3 % розчин соляної кислоти від плям кіптяви
    • Фунгіцидні засоби від цвілі
    • Глибокопроникаюча грунтовка
    • Стрічки з склосітки
    • Саморізи по металу, дюбелі, цвяхи
    • Підготовчі роботи з поверхнею ведуться після установки дверних і віконних коробок закладання цеглою можливих порожнеч між ними і стіною, закріплення кріплення для необхідних приладів (люстри, кондиціонери), прокладання проводки і систем труб.
    • Електропроводка повинна бути знеструмлена.
    • Першим ділом потрібно видалити стару «грає» штукатурку,
    • простучав молотком (киянкою) стіни. Ділянки з неміцною штукатуркою видають глухий звук.
    • Значні порушення вертикальності, западини вирівняти дранкою або металевою сіткою, прибивши її цвяхами, загинаючи капелюшки. Цей прийом дасть значну економію штукатурки, засобів і часу.
    • Вибоїни зволожуються і заповнюються штукатуркою (обризг, висихання та нанесення основного шару).
    • Всі виступаючі над поверхнею шматочки, грудочки, напливи видалити зручним способом – сокирою, перфоратором, зубилом, щіткою.
    • Старі шпалери зняти скребком або шпателем. Якщо шпалери намертво приросли до стіни, потрібно змочити їх спеціальним розчином або мильною водою – просякнута вологою, вони легко зніметься.
    • Стару фарбу знімають наждаком, сталевою щіткою або спеціальними розчинами.
    • Для видалення іржавих плям і цвілі є відповідні кошти.
    • Закопчені поверхні промити розчином соляної кислоти і, в наслідку, водою, щоб уникнути подальшого руйнування поверхні.
    • У висновку вся поверхня очищається від пилу вологою щокою.
    • Важливо знати, що поверхні з різних матеріалів вимагають певного підходу у підготовчих роботах, щоб штукатурка міцно трималася.
    • З дерев’яних стін штукатурним молотком вилучаються старі цвяхи, і набивається дранка (дранкові щити), яку потрібно розщеплювати штукатурним ножем. Від вологи вона може жолобитися і приводити до розтріскування нового штукатурного шару.
    • Нову цегляну стіну досить зволожити і обробити сталевою щіткою. Якщо розчин заповнює шви між цеглинами повністю, його потрібно вибити на глибину до 1 див.
    • З комірчастим бетоном немає жодних проблем, його потрібно лише очистити і зволожити.
    • Для газосилікатних блоків необхідна на вибір подвійна грунтовка або штукатурна сітка.
    • Гладкі поверхні необхідно зробити шорсткими для кращого зчеплення з штукатурним шаром. Для цього наносять насічки з допомогою сокири, зубила, бучарды, перфоратора.
    • В гіпсокартоном покритті стики між плитами заклеюються стрічками з склосітки у напрямку зверху вниз і шпаклюються.
    • Щоб додатково зміцнити поверхню стіни і гарантовано домогтися відмінної адгезії, можна використовувати грунтовку глибокого проникнення, вибір якої на ринку досить широкий. Використовувати її треба відповідно до інструкції.
    • Зверніть увагу на стики поверхонь або конструкцій з різного матеріалу – камінь, метал, бетон (на яких штукатурка висихає з різною швидкістю) і на укоси і кути (важкодоступні зони). Тут доцільно використовувати для посилення штукатурного покриття армуючу сітку-нержавійку. До металу сітка кріпиться спеціальними саморезами, до дерева – цвяхами, до бетону і цегли – дюбелями.
    • Важливо пам’ятати, що видалення з поверхні грудочок і напливів, а також виконання насічок з допомогою перфоратора, зубила та інших інструментів – процес, пов’язаний з отскакиванием дрібних шматочків і утворенням пилу. Робота з розчином кислоти шкідлива випарами. Необхідно захищати очі, органи дихання і руки. Окуляри, респіратор, рукавички, зручний одяг – обов’язкові атрибути під час такої роботи.
    2. Підготовка розчину
    • Сито з розміром комірок 3х3 мм
    • Ємність для розчину
    • Міксер (насадка на дриль) або кельма
    • Дозатор (банку, відро)
    • Вода
    • Заповнювачі – річковий пісок
    • В’яжучі – цемент, вапно, гіпс, глина
    • Добавки – латексний, кістковий або столярний клей, азотнокислий кальцій,
    • Важливо, щоб сухі матеріали були просіяні, а вапно або глина – розведені водою до консистенції рідкої сметани.
    • Цементний розчин. Сухий пісок і цемент перемішати і додавати воду до потрібної консистенції. Оптимальна пропорція на 1 ч. цементу береться 3 ч. піску. Якщо цемент марки 400 або 500, кількість частин піску збільшується пропорційно – 4 або 5. Така штукатурка підійде для підвального приміщення.
    • Вжити його потрібно протягом години з моменту приготування. Підходить для подальшої облицювання стіни плиткою. Для сирих приміщень та роботи з укосами додається латексний клей до 20 % від кількості взятого цементу. Для робіт у житлових кімнатах сухі компоненти не розбавляються водою, а вапняним молоком – цементно-вапняний розчин. Додавання азотнокислого кальцію зробить цементну штукатурку подонепроницаемой.
    • Глиняно-вапняний розчин дешевий, зручний в роботі. На 1 ч. глиняного сметани піде від 0,3 до 1 ч. розведеною вапна і від 3 до 6 ч. піску.
    • З вапняно-гіпсовим розчином потрібно дотримуватися обережності – він починає схоплюється вже за 6 хвилин, а протягом півгодини остаточно твердне. Готувати його потрібно малими порціями і розмішувати до 3 хвилин, інакше буде втрачено цінний властивість схоплюватися. Продовжити час затвердіння штукатурки можна шляхом додавання в склад 0,4 % розведеного столярного клею.
    • Для вапняного розчину до 1 ч. гашеного вапна додається від 2 до 3 ч. піску. Для міцності можна додати трохи гіпсу або цементу. Твердне штукатурка через півгодини, але збільшити цей час допоможе додавання кісткового клею.
    • Приготовлений склад повинен бути нормальної жирності і лише трохи прилипати до кельми.
    • Суміш зісковзує повністю, значить, розчин худий і якість штукатурки буде бажати кращого. Необхідно додати в’яжучі компоненти.
    • Розчин сильно прилипає до кельми, значить, він жирний і буде потім розтріскуватися. Виправити її можна додавши заповнювачів виходячи з приготавливаемого розчину.
    3. Нанесення штукатурки
    • Макловиця – широка кисть.
    • Маяки або напрямні.
    • Кельма (кельма).
    • Сокіл – щит для підтримки порції розчину.
    • Терка для затирання штукатурки.
    • Напівтерток для намазування або розтирання розчину.
    • Правило – для перевірки рівності поверхні вирівнювання кутів.
    • Температура в приміщенні повинна бути +5 − +30°C і вологість до 60 %.
    • Проста штукатурка наноситься в 2 шари – обризг і грунт і виходить 12 мм завтовшки. Нанесення поліпшеної штукатурки відбувається у 3 етапи, на кожному з яких збільшується кількість в’яжучого компонента в наступної порції розчину. Її товщина 15 мм
    • Якщо планується досить товстий шар штукатурки, то краще встановити маяки. У ролі маяків можуть виступати навіть звичайний металевий профіль для гіпсокартону. Він кріпиться на стіну таким чином, щоб поверхні профілів утворювали вертикальну площину.
    • Потім правило буде просто ковзати по маяках, як по напрямних. Рівна поверхня гарантована.
    • 1-й етап – набризк. Для цього на центр сокола кельмою накладається зручне кількість сметаноподібного розчину. Кельмою захоплюємо порцію розчину і спритно відкидаємо від себе або кидаємо її на стіну. Треба весь час бути на однаковій відстані від стіни і всі порції розчину повинні бути однакові. На стіні утворюється однаково горбиста поверхня без пробілів. Якщо удар вийшов великий, зайве можна зрізати. Залишаємо набризк тверднути.
    • 2-й етап – грунт. Розчин гущі, схожий на м’яке тісто. Ділянка між маяками закидати розчином і, орієнтуючись на маяки, розгладжуючи зигзагоподібними рухами розгладьте розчин у напрямку зверху вниз. Повторювати розгладження потрібно до тих пір, поки поверхня не стане рівною, в чому допоможуть маяки.
    • 3-й етап – накривка (товщина до 2 мм) проводиться по сирому ґрунті. Якщо він занадто підсох, можна його зволожити з допомогою макловиці. Компоненти розчину повинні бути ідеально просіяні і перемішані до густоти сметани. Розчин наноситься кельмою і розрівнюється полутерком рухом знизу вгору хвилеподібними рухами.
    • Остаточним штрихом стане затирка поверхні відразу після накривки. Щільно притиснутою до стіни теркою колоподібними і прямими рухами затираємо поверхню, видаляючи найменші виступають фрагменти.
    • Загладжування – це та ж затірка, але більш делікатна, полутерком з гумовою (якщо будуть в подальшому використовуватися клейові фарби) або металевої (під олійні фарби) смужкою. На стінах руху напівтертка будуть вертикальні, а потім горизонтальні. На стелі поперек світлового потоку, потім уздовж.

    Способи проведення затірки

    Як тільки верхній шар схопився, необхідно ретельно затерти оштукатурену поверхню, оскільки вона повинна бути неймовірно гладкою, а також не мати ніяких горбків. На ще незміцнілому остаточно розчині потрібно провести затірку. Вона проводиться двома способами:

    • вразгонку;
    • вкруговую.

    Спосіб під назвою «вкругову» ще називають чорновою, оскільки після нього можуть залишатися сліди. Проводиться він проти годинникової стрілки, а з особливим зусиллям потрібно затирати опуклі ділянки, акуратно послаблюючи натиск на ввігнутих ділянках. Так можна ефективно зрізати горбки, а також заповнити порожні раковини розчином.

    Для усунення слідів потрібно використовувати спосіб вразгонку, який також проводиться на неповністю висохлої, свіжій штукатурці.

    Особливо складно проводити штукатурку дверних коробок і вікон. Перш за все, потрібно простежити, щоб вони були ґрунтовно закріплені. Всі зазори варто видалити з допомогою пенозаполнителя в балончиках (важливо не переборщити, щоб розширена піна не розпирала коробку).

    Віконна або ж дверна коробка оснащена бічними і верхніми відкосами, які до поверхні стіни конструюються під невеликим кутом. Точно під таким же кутом проводиться подальше обштукатурювання.

    Найбільш поширені варіанти затірки

    Варто відзначити, що найбільш розповсюдженими дефектами вважаються:

  • Усадочні тріщини. Такий дефект виникає як наслідок швидкого висихання штукатурки з допомогою теплого повітря або протягу. Також тріщини можуть виникнути в результаті нанесення грунту на ще не схопився шар, нанесений перед цим.
  • Горбки (або дутики) виникають із-за того, що недогашенные грудки вапна можуть потрапити в розчин.
  • Відшарування може бути результатом того, що розчин був нанесений на дуже курну, суху або ж брудну поверхню.
  • Спучування може виникнути із-за того, що оштукатурені були сирі поверхні. Як варіант, причиною спучування може бути і перезволоження штукатурки.
  • Зернистість або шорсткість поверхні як результат застосування грубозернистого піску або поганий затирання розчину.
  • На першому етапі очищення стелі неодмінно варто видалити старий набіл. Якщо він невеликий, то досить буде за допомогою ганчірки або кисті розмити його гарячою водою. А ось товстий набіл потрібно спочатку потрібно зчистити скребком насухо (якщо не виходить, то можна змочити його спочатку водою, а через півгодини зняти його шпателем або шкребком).

    Штукатурка стін своїми руками   як штукатурити стіни в 3 етапи, відео

    Безсумнівно, змити побілку зі стін складно, та і робота ця неймовірно брудна. Правда, спосіб розводити менше бруду і зробити ваш будинок схожим на піщану пустелю під час бурі все ж є. Для цього потрібно спочатку змастити клейстером стіну, а після того, як він трохи схопиться, треба зняти побілку циклею або шкребком.

    Старі шпалери також вважаються нашаруваннями, які потрібно видалити. Особливо важко буде зняти їх, якщо їм багато років, то склеїлися вони практично намертво. Тому для початку потрібно буде ретельно змочити стіну теплою водою, а тільки після цього видалити шпалери сталевою щіткою або скребком.

    Не виключено, що після таких маніпуляцій ваша стіна покриється дрібними (або не дуже) тріщинами і сколами, від яких неодмінно слід позбутись. До речі, деякі дефекти можуть бути навіть непомітні на перший погляд. Також потрібно буде простукати по стінах загостреною стороною молотка, щоб всі непомітні тріщини були підготовлені до ремонту.

    Як самостійно усунути дефекти штукатурки?

    Усунути дефекти можна такими способами:

  • Якщо тріщини і пошкодження дрібні, то потрібно розширити шпателем або ножем, після чого необхідно очистити їх від піску та пилу. Потім цей шматок стіни ретельно змочується водою і заповнюється новим розчином. Як варіант, можна використовувати гіпсовий розчин, приготовлений з води і гіпсу в співвідношенні 1:2. В кінці потрібно розрівняти пошкодження, а потім затерти теркою (круговими рухами).
  • Щоб усунути дутики, попередньо потрібно змочити поверхню водою, а після зачистити пошкодження. В кінці потрібно обштукатурити очищену ділянку потрібно обштукатурити його розчином вапна.
  • Під час спучування спочатку потрібно відбити потиньковані шар, розчистити ділянку з дефектом, гарненько просушити і знов обштукатурити.
  • Якщо штукатурка відшарувалася, то потрібно спочатку видалити дефектний шматок, потім промити ділянку, просушити і заново обштукатурити.
  • Для того, щоб ліквідувати шорсткість, потрібно додатково оштукатурити ділянку якісним розчином, а після згладити теркою.
  • Якщо на стінах або стелі утворилися тріщини, то їх потрібно акуратно розрізати, а потім заповнити спеціальною пастою-шпаклівкою. Фахівці рекомендують розширювати тріщини за допомогою ножа до 2 мм глибини, а тільки після цього змочувати водою. Після цього на шпатель накладають трохи підмазки і під кутом 45° зашпаровують з обох сторін. Після того, як шпаклівка висохла, потрібно відшліфувати і ретельно прогрунтувати поверхню.

    Мабуть, найважчі тріщини знаходяться між стіною і плінтусом. Їх потрібно особливо ретельно обробляти:

    • гарненько зачистити;
    • змочити водою;
    • заповнити заздалегідь приготовленим розчином;
    • зрізати надлишки розчину;
    • акуратно затерти оброблені місця теркою.

    Для того, щоб під час фарбування не з’явилися плями, перед фарбуванням потрібно прогрунтувати двічі опрацьовані місця.

    Дуже часто після зняття набілу на обробленій поверхні можуть залишатися невеликі нерівності, піщинки або ж сліди від шпателя. Звичайно, такі дефекти можуть бути і не дуже помітними на поверхні, але, якщо ви хочете, щоб ваш ремонт був ідеальним, то потрібно неодмінно позбутися від них. Зробити це можна з допомогою силікатної цегли, пемзи або ж наждачного бруска.

    Для того, щоб прибрати з оштукатуреній поверхні плями від кіптяви або іржі, потрібно обробити поверхню за допомогою розчину мідного купоросу. А ось жирні плями прекрасно видаляє 2%-й содовий розчин. Трав’яним розчином потрібно промивати поверхню 1 або 2 рази.

    Якщо поверхня досить сильно закопчено, то найбільш ефективним стане 2%-й розчин соляної кислоти. Після такого розчину неодмінно треба промити поверхню гарячою водою, а потім просушити і прогрунтувати. Якщо кіптява сильно в’їлася, то після цієї процедури треба видалити її розчином з вапна, який зроблений на основі дрібнозернистого піску.

    Іноді на пофарбованої або оштукатуреної поверхні можуть з’являтися висоли. Зчистити такий білий сольовий наліт можна за допомогою сталевої щітки, а потім обробити поверхню невеликою кількістю слабкого розчину соляної кислоти, яку після цього потрібно ретельно змити водою.

    За умови, що лакове покриття искрошилось або частково потріскалось, його можна видалити спеціальною пастою, зробленої з крейди і нашатирного спирту. Для того, щоб видалити з поверхні стіни волосся від кисті, потрібно під кутом 45-50 градусів злегка вдарити по стіні кінчиком пензля.

    Не рідко із-за малярних робіт можуть залишитися сліди на цементній підлозі або склі. Якщо вони свіжі, то без праці видаляються скипидаром або гасом. Нашатирний спирт допоможе видалити сліди з ручок дверей і вікон.

    Новинки на ринку будматеріалів

    Не так давно на ринку будівельних матеріалів з’явилася спеціальна суха суміш, яка призначена для видалення вологи як кам’яних, так і з цегляних стін. Технологія полягає в тому, що на кордоні штукатурки і стіни утворюється пара. В даному типі матеріалу є спеціальне захисне з’єднання, яке не дозволяє волозі потрапити в штукатурку, оскільки завдяки теплому повітрю волога перетворюється в пар.

    Тим не менш, в стіні залишаються солі, тому штукатурка залишається чистою і сухою. Виробник гарантує досить високі технічні властивості розчину суміші, завдяки чому вона має водоутримуючі здібності. Токсичність і горючість такого матеріалу повністю виключена.

    Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
    Залишити відповідь