Покроковий ремонт лоджії: 2 варіанти чистової обробки для починаючого майстра

• 1 Відрізняється ремонт на балконі від ремонту на лоджії?
• 2 Тонкощі утеплення і чорнової обробки балконів і лоджій
  • 2.1 Інструмент
  • 2.2 Зовнішній парапет
  • 2.3 Кілька слів про склінні
  • 2.4 Утеплення стін і стелі лоджії
  • 2.5 Монтаж підлоги
• 3 Два варіанти чистової обробки лоджії
  • 3.1 Варіант №1. Обшивка вагонкою лоджії
  • 3.2 Варіант №2. Облицювання лоджії пластиком
• 4 Висновок

Чи Реально зробити ремонт лоджії своїми руками? Я докладно розповім вам, як самостійно облаштувати підлога, стеля і стіни, а на десерт ви отримаєте 2 покрокові інструкції і зможете вибрати, чим краще обробити саме вашу лоджію.

Зробити капітальний ремонт на своїй лоджії під силу будь-якому домашньому майстрові.

Відрізняється ремонт на балконі від ремонту на лоджії?

Серед домашніх майстрів це найбільш часто задається питання. Так от, ремонт балконів і лоджій між собою практично нічим не відрізняється. Щоб розібратися у відмінностях між балконом та лоджією, звернемося до СНиП 2.01.07-85:

• Балкон — висунута за межі фасадної стіни плита, яка обгороджена з трьох сторін легким металевим або яким-небудь іншим парапетом. Згідно з вищезгаданим документом, що несуча здатність у балконної плити не перевищує 200 кг/м2, для зношених конструкцій, а також для плит в панельному будинку 150 кг/м2;

Для ремонту балкона можна використовувати тільки легкі матеріали.

• На лоджії ця ж плита ще підтримується капітальними простінками з двох сторін (з боків), відповідно і несуча здатність у лоджії на порядок вище. Для новобудов це 400 кг/м2, а для зношених будинків 300 кг/м2.

Несуча здатність лоджії в 2 рази вище, ніж у балкону.

Розраховуючи навантаження потрібно брати не тільки масу будматеріалів, сюди ж враховується вага меблів і вагу людей, які виходять на балкон або лоджію.

Робимо висновок: ремонт балкона і ремонт лоджії, між собою відрізняються лише вибором матеріалів. Для балкона вибираються найбільш легкі варіанти, викласти парапет з блоків вже не вийде, а на лоджії можна дозволити собі практично все, що завгодно.

Тонкощі утеплення і чорнової обробки балконів і лоджій

Як ремонт балконів, так і ремонт лоджій своїми руками здійснюється поетапно:

Інструмент

• Електролобзик;
• Ножівки по металу і дереву;
• Ніж будівельний;
• Бульбашковий рівень;
• Гідроуровень або лазерний рівень;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Перфоратор;
• Ручний будівельний міксер або міксерна насадка для електродриля;
• Ємності під розчин;
• Набір шпателів;
• Рулетка, косинець, олівець, схил.

Без хорошого інструменту капітальний ремонт зробити неможливо.

Що стосується підбору матеріалу, то там є кілька гідних варіантів, тому я про кожного з них буду розповідати по ходу розповіді.

Зовнішній парапет

Ілюстрації Пояснення Блоковий парапет.

Якщо на вашій лоджії встановлений металевий гратчастий парапет, то його краще повністю зрізати і викласти новий з блоків пінобетону.

З цегли робити не варто, він холодний і його доведеться серйозно утеплювати, а пінобетон сам по собі пористий, а значить, працює як утеплювач.

Але врахуйте, парапет з пінобетону потрібно штукатурити з обох сторін. Парапет для балкона.

Зовнішній парапет на балкон своїми руками можна монтувати в 2-х варіантах:

Всі стики обов’язково запениваются, щілин бути не повинно.

Кілька слів про склінні

Скління балконів і лоджій дерев’яними або алюмінієвими конструкціями відходить в історію, на цьому ринку панує пластик. Тому робити засклення лоджії своїми руками вам не доведеться, цим займаються відповідні фірми. Але вибирати вікна потрібно правильно і простежити за майстрами не завадить.

Ілюстрації Пояснення Основа.

Щоб встановити пластикові вікна ширина майданчика парапету повинна бути мінімум 50 мм, але краще 100 мм. Підвіси.

• Рама повинна надійно кріпитися по всьому периметру. Іноді майстри верхній горизонт просто запенивают, але цього мало. Без надійної фіксації на металевих підвісах піна протримається 1-2 роки, далі вона поступово буде розсипатися і вікно почне протягати;
• Товщина пінного шва знизу повинна бути 20 мм, а з боків і зверху 30 мм;
• Відстань між кріпильними металевими підвісами повинно бути не більше 60 см;

Підкладки.

Знизу під кожною секцією встановлюються опорні колодки; Добори і стики.

• Не рекомендується встановлювати добори і розширювальні профілю, ці місця часто не утеплюються і там, конструкція буде промерзати;
• Прослідкуйте, щоб в точці стикування 2-х рам обов’язково встановили пористий ущільнювач або задули всередину монтажну піну, інакше з’єднання буде промерзати;

Конфігурація.

При виборі рами майте на увазі — чим менше стулок, тим краще:

Оптимальний варіант це розбити скло частина лоджії на трійки, тобто окремі сегменти з трьома секціями, де середня секція відкривається. Так ви не переплачуєте зайвого, і вам буде зручно мити вікна.

Утеплення стін та стелі лоджії

Ілюстрації Пояснення Вибір утеплювача.

Утеплення стелі та стін на лоджії можна робити пінопластом або екструдованим пінополістиролом.

«Пеноплекс», «Техноплекс» та інші модні утеплювачі це лише торговельні марки випускають екструдований пінополістирол.

Особисто я віддаю перевагу пінопласт, він мінімум в 2 рази дешевше, а ефект той самий. Для стелі та стін краще брати пінопласт марки ПСБС-25, товщиною від 50 мм

Мінеральна вата для балкона або лоджії не підходить, вона при перепадах температур насичується конденсатом, сиріє і швидко псується.

Підготовка приміщення.

Спочатку заклеюємо всі незадіяні поверхні, щоб під час роботи не забруднити; Робимо насічки на укосах і інших місцях з малою площею контакту; Підготовка поверхні. Стару фарбу потрібно зішкребти шпателем. Відскрібаємо все, що відстає саме, якщо фарба добре тримається, то її чіпати не потрібно.

В кінці обметаем стіни і стеля щіткою і пилососимо. Герметизація приміщення.

По всіх кутах і стиках капітальних стін бажано «пройтися» герметиком.

Глибокі щілини і тріщини потрібно розчистити, і замазати шпаклівкою або задути монтажною піною. Грунтовка.

На останньому етапі підготовки всі поверхні потрібно прогрунтувати.

Використовуємо комплексний грунт з ефектом глибокого проникнення. Електрична розводка.

Тут є 2 варіанти:

Обов’язкові вимоги.

Пінопласт ми будемо приклеювати, тому потрібно враховувати, що на клейовий шар йде 10-15 мм, плюс товщина самого листа і товщина чистової обробки. Перевірка за рівнем.

Всі площини перевіряємо на наявність викривлень і нахилів. Невеликі дефекти, до 10 мм можна не враховувати, вони вирівняються за рахунок клейового шару.

На кривих стінах і стелях доведеться підкладати під утеплювач клини.

Вирівнювати стіни і стеля штукатуркою я не рекомендую, це брудно, довго і не кожному під силу.

Підгонка утеплювача.

Спочатку розмічаємо і вирізаємо в пінопласті штроби під труби з електропроводкою.

Пінопласт легко ріжеться звичайним будівельним ножем. Готуємо клей.

Пінопласт клеїться на спеціальний будівельний клей, я використовую «Ceresit CT83», але на ринку є й інші склади.

На упакуванні є інструкція, в ній вказані пропорції, вам потрібно тільки додати суху суміш у воду і розмішати все міксером. Приклеювання утеплювача.

Клей на аркуші наноситься шпателем або кельмою. Спочатку накладаєте клей по периметру плити, а потім в центрі робите кілька мазків. Додаткове кріплення. Щоб утеплювач під своєю вагою не відвалився потрібно просвердлити через пінопласт пару отворів в стіні або стелі і вставити в них дюбелі-парасольки.

Поки клей не схопиться, розпірний штир до кінця забивати не треба це ми зробимо пізніше.

Підгонка. Для точної підгонки утеплювача за місцем ми подтачиваем листи металевою теркою або великим наждаком. Утеплення кривий стіни.

Якщо стіна «завалена» (нахилена відносно вертикалі) більш ніж на 1 см, під утеплювач потрібно буде підкладати клини. Нанесення клейового складу. Клини робимо з того ж пінопласту, просто вирізаємо їх ножем і подтачиваем до потрібного розміру теркою.

Клейову суміш ми використовуємо тільки на внутрішніх стінах та стелі.

До зовнішнього парапету пінопласт клеїться поліуретановим клеєм або монтажною піною, таким же способом утеплювач і приклеюється до пластику. Додаткова фіксація. Утеплювач на стінах також фіксується дюбелями-парасольками. Коли клей застигне, розпірні штирі забиваються до упору. На 1 м2 належить монтувати 4-5 парасольок. Робимо термос.

Неважливо використовували ви пінопласт або екструдований пінополістирол, поверх утеплювача монтується шар фольгованого пінофол.

Цей матеріал виконує двояку функцію:

В результаті ми отримуємо ефект термоса. Пенофол можна кріпити до утеплювача степлером або дрібними саморізами з широкими капелюшками. Кріпимо обрешітку.

Для монтажу чистової обробки нам знадобиться дерев’яна обрешітка.

• Під обрешітку для стін і стелі використовуємо бруски перерізом 30×40 мм
• Монтується решетування з кроком близько півметра.

Бруски кріпляться довгими саморізами з використанням дюбелів «Швидкий монтаж».

Можна і так.

До цього я розповідав, як зробити правильно, по інструкції. Але є й інший підхід:

• Щоб заощадити життєвий простір, якого на лоджії і так не багато, можна решетування набивати відразу на стіну, а потім між планками закладати утеплювач.
• Так ви виграєте 30-40 мм, але утеплення не суцільним, плюс на зовнішніх стінах планки будуть сиріти, а потім промерзати.

Хоча якщо сказати чесно, тепловтрати не настільки великі.

Монтаж підлоги

Ілюстрації Пояснення Решетування для підлоги — перший рівень.

На підлозі нам також потрібно змонтувати дерев’яну обрешітку, але тут вона буде дворівнева.

Спочатку ми встановлюємо поперечні бруски, я для цього використовую брусок перетином 50х50 мм (по товщині утеплювача).

Бруски монтуються з кроком 40-60 см і кріпляться до підлоги анкерними болтами. На 1 планку достатньо 2 анкерів.

На даному етапі виставляти площину підлоги по горизонту клопітно і недоцільно, цим ми займемося пізніше. Закладаємо утеплювач.

Далі укладаємо між брусками плити утеплювача і запениваем всі щілини по периметру.

На фото зліва нижня решетування змонтована з високих брусків, це зроблено для того, щоб підняти рівень підлоги.

У новобудовах, де висота стель стартує від 2,8 м, такий підхід виправданий, а для хрущовок краще брати бруски нижче. Другий рівень обрешітки.

На підлозі ми так само, як і на стінах, поверх утеплювача укладаємо фольгований пенофол.

Після цього перпендикулярно нижній решетування набивається верхня.

Перетин брусків для верхньої решетування береться таке ж, але кріпляться направляючі з кроком не більше 45 див.

Верхня і нижня решетування фіксуються між собою довгими саморізами.

На фото показаний випадок, коли горизонт порівняно рівна і його не потрібно виставляти.

Якщо ж підлоги криві, то спочатку їх потрібно вирівняти клинами і скріпити, а пенофол укладати вже поверх другого рівня. Виставляємо горизонт.

3-4 поздовжніх направляючих виставити в одній площині набагато легше, ніж безліч поперечних брусків.

Спочатку нам потрібно знайти найвищу точку, як правило, це брус стоїть біля внутрішньої стіни. Далі цей брус виставляється по рівню. Підкладаємо клини.

Щоб підняти брусок на необхідну висоту ми будемо використовувати пластикові монтажні клини. Підкладати їх потрібно з обох сторін. Після цього також виставляємо другий крайній брус за рівнем вздовж і впоперек.

Брус, що лежить посередині, буде нижчою від двох крайніх. Коли два крайніх бруса будуть виставлені, ми акуратно, клинами піднімемо середній і закріпимо його. Монтуємо чорнову підлогу.

Як чорнової підлоги можна використовувати будь міцний лист товщиною не менше 15 мм

В даному випадку ми взяли товсту фанеру, але з таким же успіхом можна настелити ОСП або ДСП.

Листи викроюються електролобзиком за розмірами і фіксуються на кожній лагу саморізами.

На такий теплий і рівна підлога можна стелити будь чистове покриття.

Два варіанти чистової обробки лоджії

Внутрішня обробка лоджії може виконуватися в 3-х варіантах:

Але для любителя штукатурні роботи досить складні, тому я розповім про двох доступних варіантах.

Варіант №1. Обшивка вагонкою лоджії

Ілюстрації Пояснення Контроль обрешітки.

• Всі планки обрешітки повинні бути набиті в одній площині, вертикальної або горизонтальної;
• Планки повинні бути змонтовані по всіх кутках;
• Обрешітка обов’язково монтується навколо віконних і дверних прорізів;
• Під укоси на вікнах і дверях також набивається обрешітка.

Кріплення першої планки.

Монтаж починаємо від кута, стартова планка прикладається до суміжної площині шипом і в 10-15 мм від краю фіксується саморізом.

Щоб планка не тріснула, попередньо потрібно просвердлити невеликий отвір під саморіз.

За зовнішній вигляд переживати не варто, потім капелюшки саморезов прикриються плінтусами.

Фіксуємо планку.

• Із зворотного боку нижній край паза планки заводиться спеціальна скоба «кляймер»;

• Кляймери прибиваються до решетування спеціальними цвяхами завдовжки 20 мм. Щоб не сколоти випадково край вагонки на капелюшок гвоздика ставимо підкладку, в даному випадку це плоскогубці;

• Тепер в паз попередньої планки вставляється наступна планка і точно також фіксується із зворотного боку кляймерами.

Планки не завжди стикуються легко, забивати їх безпосередньо молотком не варто, можна пошкодити краю, тому беремо брусок і забиваємо планку через нього.

Кріплення фурнітури.

Коли вся лоджія зашита, нам залишається закріпити по кутах дерев’яні плінтуси.

Такі плінтуса належить прибивати дрібними гвоздиками, але я віддаю перевагу садити їх на клей. Правда, для цього все має бути змонтовано ідеально, без будь-яких перекосів. Декоративне покриття.

Тепер вам залишається тільки покрити деревину морилкою і лаком. Якщо хочете добитися ідеального глянсового блиску, лак потрібно наносити мінімум 3-4 рази.

Варіант №2. Облицювання лоджії пластиком

Ілюстрації Пояснення Кріплення першої панелі.

Решетування під пластик набивається так само, як і під вагонку.

Перша панель прикладається шипом у кут і із зворотного боку прикручується до решетування саморізом з прессшайбой. Для цього в таких панелях нижня площадка зроблена ширше.

Безпосередньо в кутку панель поки не фіксуємо. Збірка облицювання.

Аналогічно першій панелі збираються всі інші, тобто шип заводиться в паз до клацання і панель фіксується із зворотного боку саморізом. Підрізка.

Якщо потрібно зробити фігурний виріз уздовж (паралельно ребрам жорсткості, панель ріжеться будівельним ножем, а поперек ріжемо ножівкою по металу. Монтаж бічного профілю.

Щоб обшити панелями сусідню площину нам потрібно закріпити в кутку П-подібний профіль і заодно зафіксувати нашу стартову планку.

Цей профіль ми також фіксуємо саморізами з прессшайбой, тільки вкручуємо їх у звід профілю. Монтаж крайньої панелі.

• Крайня панель підрізається за розміром (на 7-10 мм вже зазору між дном П-образного профілю і краєм попередньої панелі);
• Заводиться в П-подібний профіль до упору і ставиться в одній площині з іншими панелями;
• Руками засувається в паз попередньої панелі.

У П-образного профілю широкий борт, так що зазору не буде видно. Установка фурнітури.

Зовнішні кути на укосах ми закриваємо накладними F-профілями. Ці профілі, як правило, садять на клей. Крім стартового і F-профілі існують і інші види фурнітури, але монтуються вони всі однаково.

Висновок

Як бачите, ремонт лоджії своїми руками — цілком реальне завдання практично для будь-якого домашнього майстра. На відео у цій статті ви знайдете ще декілька корисних рекомендацій. Якщо ж залишилися питання, ласкаво просимо в коментарі, спробую допомогти.

При грамотному підході з лоджії можна зробити повноцінну житлову кімнату.