Односхилий дах – один з найбільш простих і дешевих у монтажі видів покрівлі. Зручна для малоповерхового будівництва (літні будиночки, дачі) і господарських приміщень (сарай, гараж і т. д.). Іноді застосовується і для котеджів, причому в скат можна вбудувати вікно. Як правило, для постійного житла такі дахи влаштовують в місцевостях з сильними затяжними вітрами (одного спрямування) або в малосніжних областях. Площа атаки вітру на такому даху невелика, тому конструкція виявляється оптимальною.
Стаття розповість про те, як зробити правильний розрахунок односхилого даху і побудувати її своїми руками від початку і до кінця.
Мінімальний кут нахилу односхилого даху, що забезпечує хороший стік дощової води і мимовільний схід снігу навесні – 10 градусів. Однак кут нахилу залежить також від матеріалу покрівлі та розміру даху. Якщо відстань між несучими стінами велике, а матеріал покрівлі недостатньо добре тримає вагу снігу (який може випасти в будь-яких кількостях, в тому числі і дуже великих), доведеться збільшити не тільки число крокв, але і кут їх нахилу. Максимальний кут 60 градусів, робити нахил більше – просто нераціонально.
Для односкатки з профнастилу кут нахилу схилу від 8 до 20 градусів, для фальцевої покрівлі від 18 до 35 градусів, для металочерепиці від 25 до 35 градусів, для шиферу від 35 до 50 градусів. Нахил забезпечується різницею у висоті несучих стін, на які, власне, й спирається система крокв (фактично крокви односхилого даху – це балки). Іноді такий краю даху оформляють бордюрами, як у плоского даху, залишаючи відкритим лише зливний край (верх бордюрів обов’язково оформляється гідроізоляційними ковпаками, облицюванням і т. д., інакше вода, усмоктуючись в них, буде руйнувати і стіни, і дах).
Визначившись з необхідним кутом нахилу, відповідно коригуємо висоту стін і закуповуємо в потрібній кількості матеріал для даху. Необхідний кут нахилу можна відміряти за допомогою будівельного рівня і зафіксувати за допомогою жердини і мотузочки на тій стадії, коли стіни ще однакової висоти. Один кінець мотузки кріпиться на «низькій» стіни, другий – на жердині, встановленому на майбутній «високої» стіні. Оскільки кут, під яким йде мотузка, збігається з потрібним кутом нахилу даху, остільки та висота жердини, на якій мотузка закріплена – це очікуваний рівень «надбудови» для «високого муру», а довжина мотузки – це довжина кроквяної балки.
Щоб дах мала свеси по обидві сторони будівлі і захищала стіни від опадів, довжину виготовлених крокв збільшують ще на метр. Для тих, хто не довіряє мотузочок або куті, отмеряемому будівельним рівнем, можна порадити використовувати тригонометричні розрахунки (так, до речі, надійніше).
Розрахунок матеріалу для односхилого даху
Якщо подивитися збоку, то видно, що односхилий дах – це прямокутний трикутник. Один його катет (ас) – це ширина будинку (відстань між несучими стінами), другий (bc) – різниця у висоті несучих стін (висота надбудови), а гіпотенуза (аb) – це довжина крокв. Враховуючи, що ми знаємо, який кут нахилу гіпотенузи нам потрібен (зазвичай розмір гострого кута позначають літерою «А»), можемо розрахувати:
Значення tgA і sinA є в таблиці:
- Припустимо, відстань між несучими стінами L(ас) = 6м, а кут нахилу A = 20 град.
- Тоді висота стіни-«надбудови» L(bc) = L(ас)* tgA = 6*0,36= 2,16 м.
- Довжина стропильної ноги L(аb) = L(bc)/sin A = 2,16 / 0,34 = 6,35 м.
- Довжина стропильної ноги з запасом для захисту стін 6,35 + 1,0= 7,35 м.
- Крок між крокв визначається в залежності від матеріалів покрівлі, тому конкретне число кроквяних балок визначається виходячи з цього і з загальної довжини будинку. Зазвичай крок в межах 60-70 див.
Установка даху
Розглянемо пристрій односхилого даху і приступимо до покрокової інструкції її побудови.
Проста односхилий дах складається з крокв, спираються на несучі стіни (похилі крокви), обрешітки, паро-гідроізоляції і власне покрівельного матеріалу.
Обрешітка і паро – та гідроізоляція
На односхилим даху посіяли газон
Готова система крокв зашивається неструганой дошкою поперек лаг. Відстань між дошками може бути до 15 см, якщо покрівля жорстка. Для м’якої покрівлі зазор краще звести до мінімуму. Поверх обрешетування укладають пароізоляційну плівку, закріплюючи до решетування будівельним степлером або цвяхами, прокладаючи під скоби або цвяхи широкі пластинки з електрокартону, пластику (інакше вони прорвут плівку) , при необхідності влаштовують теплоізоляцію і гідроізоляцію.
Рулонні матеріали завжди розкачують поперек крокв, стрічки кладуть знизу вгору, з невеликим нахлестом, і герметизують стики (для руберойду бітумною мастикою, для поліетилену – клеєм або скотчем, і т. д.).
Завершує пристрій даху укладання покрівельного матеріалу.
Єдиним недоліком такої покрівлі є відносно швидкий схід з неї снігу навесні, тому бажано або передбачити можливість зчищати з неї сніг (бажано не піднімаючись на дах, так як вона погано витримує зимовий ходіння по ній), або снегоудерживающие пристосування, які утримують сніг на даху, поки він не розтане. Добре гідроізольовані даху невисоких дачних будиночків з міцними кроквами і зі скатом у 20-35 градусів можна застелити георешеткой, засипати ґрунтом і засіяти травою.