Керівництво по демонтажу кондиціонера своїми руками із збереженням фреону

Частковий або повний демонтаж кондиціонера проводиться з різних причин — ремонт у квартирі, переїзд, установка в інше приміщення і так далі. Стандартний підхід — викликати для правильного зняття спліт-системи співробітників спеціалізованої фірми, оплативши цю послугу. Більш економний варіант — демонтувати кондиціонер своїми руками, розібравшись у тонкощах процедури. Не можна сказати, що вона проста, але при правильному підході цілком реалізовується.

Зміст

1 Про способи і труднощі демонтажу своїми руками
2 Підготовчі заходи
3 Інструкція щодо зняття зовнішнього модуля спліт-системи

4 Як самостійно демонтувати внутрішній блок кондиціонера
5 Розбирання в зимовий час

Зміст

Про способи і труднощі демонтажу своїми руками

Як правило, власники приватних будинків та квартир встановлюють 2 різновиди кондиціонерів — моноблочні (мобільні) і спліт-системи. З першими особливих проблем не виникає, оскільки в подібних моделях всі основні елементи укладені в єдиному корпусі, і для переміщення агрегату досить просто від’єднати повітропровід.

Демонтаж мобільної версії полягає у від’єднанні воздуховода

Крім моноблоків «сплитов», існують інші різновиди кліматичних установок — касетні, канальні та колонні. Але зазвичай таку техніку встановлюють в офісах, торгових центрах та інших приміщеннях великої площі, у приватних оселях вона використовується досить рідко.

Спліт-система складається з двох секцій, розташованих всередині і зовні житла. Вони з’єднані між собою двома магістралями, за якими в різних агрегатних станах циркулює хладагент — фреон. По мідній трубці малого діаметра він у вигляді рідини тече з зовнішнього блоку у внутрішній. По магістралі великого діаметру газоподібний холодоагент рухається в протилежному напрямку. Звідси виникає ряд труднощів, що чекають недосвідченого користувача при спробі самостійного демонтажу:

Повна або часткова втрата фреону в результаті некваліфікованого від’єднання магістральних трубопроводів.

Попадання в трубки і теплообмінники повітря, що містить вологу. При неправильному встановленні спліт-системи в іншому місці нестислива волога потрапить в компресор і може завдати йому шкоди.

Засмічення мідних трубок при витягуванні їх з стіни й під час транспортування. Волога або пісок у фреоновом контурі — це швидка смерть компресора.

При відключенні магістралей від патрубків внутрішньої секції можна випадково згорнути припаяні до них різьбові втулки.

Від’єднання проводів електроживлення без позначок на клемах, куди вони були підключені, веде до плутанини в процесі повторного монтажу.

Занадто коротка обрізка дренажної трубки, що виводить на вулицю конденсат.

Втрата під час перевезення гвинтиків і інших дрібних деталей, не закріплених після демонтажу.

Спліт-система складається з двох секцій і комунікацій між ними

Більшість з перерахованих випадків ведуть до дорогого ремонту вашого кондиціонера в спеціалізованій майстерні, тому перед зняттям спліт-системи необхідно уважно вивчити інструкцію, наведену нижче.

Демонтувати внутрішній і зовнішній блок можна трьома способами:

проста розбирання з випуском холодоагенту в атмосферу;
з збереженням фреону в системі за методикою «на око»;
із застосуванням спеціального устаткування, що дозволяє повністю зберегти холодоагент в контурі.

Найкращий результат дає останній спосіб, хоча за певних обставин застосовуються всі три. Щоб у вас не виникло проблем з установкою знятого кондиціонера і його подальшою експлуатацією, рекомендується діяти по третьому варіанту, попередньо ознайомившись з методикою збереження фреону.

Підготовчі заходи

Насамперед необхідно приготувати такий комплект інструментів і пристосувань:

викрутки з хрестоподібним і плоским шліцом;
набір ріжкових ключів;
канцелярський ніж;
шестигранні ключі розмірами 5…10 мм;
манометричний колектор або манометр з трубкою і різьбовим з’єднанням, розрахований на максимальний тиск 10-15 Бар;
скотч малярський скотч і маркер;
ізоляційна стрічка або звичайний скотч.

Манометричний колектор на 1 вентиль

Манометричний колектор точно знадобиться в тому випадку, коли ви плануєте встановити спліт-систему в іншому приміщенні, так що його краще взяти в оренду, а купувати вийде надто дорого.

Шестигранні ключі потрібні для обертання вентилів сервісних портів

Також для зручного і безпечного ведення робіт потрібна драбина, щоб спокійно дістатися до внутрішнього модуля, встановленого під стелею. Зовнішню секцію, розташовану на стіні багатоквартирного будинку, краще втягувати через вікно, попередньо обв’язавши мотузкою. Тут доречними будуть послуги помічника.

Сервісні порти розташовані на бічній панелі зовнішнього блоку

Важливий етап підготовки — забезпечити збереження хладагента з найменшими втратами. Для цього використовується принцип дії кондиціонера, завдяки якому весь фреон можна зібрати в одному місці — контурі зовнішнього блоку. Приготувавши інструменти, дійте згідно інструкції:

Прикриваючи рукою інфрачервоний елемент на пульті дистанційного управління, переведіть спліт систему в режим «Турбо» і виставте мінімальну температуру. Приберіть руку з елемента і направте пульт на кондиціонер. Таким способом ви запускаєте компресор відразу на повну потужність.

Підключіть шланг від манометра до сервісного штуцера, розташованого на бічній стороні зовнішнього блоку, після чого він одразу покаже тиск в системі. У деяких моделях ці патрубки ховаються під кришкою, її потрібно зняти.

Відкрутіть 2 гайки — заглушки, що знаходяться на торцях штуцерів. Під ними виявляться вентилі, регульовані шестигранним ключем. Підберіть шестигранник за розміром.

Перекрийте кран магістралі з рідким холодоагентом (це більш тонка трубка) і слідкуйте за показаннями манометра. В цей час компресор втягує газоподібний фреон через другу трубку.

Коли стрілка приладу впаде на нуль і стане йти в зону вакууму, закрийте другою вентиль і швидко вимкніть кондиціонер пультом дистанційного керування. На цьому все, холодоагент у повному обсязі знаходиться в контурі зовнішнього модуля.

Манометр приєднується до спеціального штуцера

У спліт-системах, заправлених різними марками фреону (буває R22 і R410), відрізняється діаметр різьби сервісного штуцера, куди підключається манометр. Для R410 потрібен спеціальний перехідник, який слід приготувати заздалегідь.

Для перекачування фреону треба закрити вентиль рідинної магістралі

Збереження холодоагенту за способом «на око» проводиться без манометричного колектора. Після закриття рідинного вентиля треба почекати близько 40-50 секунд, після чого закривати газовий кран і вимкнути побутовий прилад. Недолік ясний: ви не дізнаєтеся, скільки фреону встигло потрапити в зовнішній блок, а довго тримати працюючий компресор з перекритої магістраллю неприпустимо. Результат проявиться при такій установці «спліта» і його запуску.

Інструкція щодо зняття зовнішнього модуля спліт-системи

Зовнішній блок кондиціонера доводиться демонтувати при переїзді або його перенесенні на нове місце. Для проведення ремонту квартири знімати зовнішню секцію необов’язково, але від’єднати фреонові магістралі, кабель і дренаж все одно доведеться. Роботи виконуються в такому порядку:

Відкрутіть шланг манометра, використовуваного при перекачуванні холодоагенту, і поставте на місце торцеві гайки — заглушки.

Ріжковим ключем відкрутіть накидні гайки, притискають мідні трубки до штуцерам, зігніть їх в сторону. За допомогою скотча або ізоляційної стрічки захистіть всі відкриті отвори в магістралях і патрубках зовнішнього модуля, щоб всередину не потрапив сміття і пил в процесі роботи.

Щоб від’єднати електричний кабель, вимкніть апарат від електромережі і зніміть кришку, що закриває клеми (знаходиться над фреоновими вентилями). Перш ніж відкрутити дроти, наклейте над клемами смужку малярного скотча і підпишіть маркером кольору, щоб зафіксувати порядок підключення. Від’єднайте жили і приберіть кабель.

Відключені магістралі прив’яжіть до кронштейна зовнішнього блоку, щоб мідні трубки не бовталися і не перегнулись, інакше їх доведеться міняти.

Відкрутіть 4 гайки кріплення зовнішнього модуля до кронштейна, обв’яжіть його мотузкою і разом з помічником зніміть агрегат.

Роботи з демонтажу зовнішнього блоку зручніше вести з драбини

Професійні холодильщики часто практикують дещо інший підхід: вони не відкручують накидні гайки і не знімають фреонові трубки зі штуцерів зовнішнього блоку, а відкушують їх. Тоді не потрібно обмотувати кінці трубопроводів скотчем з метою захисту від вологи і сміття, тому що вони сплющуються кусачками. При подальшому монтажі сплющені кінці обрізаються і виконується розвальцьовування під з’єднання накидною гайкою.

Для зняття апарата з кронштейна потрібно відкрутити гайки 4

Після від’єднання кабельних жил від клем закрутіть гвинти контактів і затягніть їх, оскільки вони можуть випасти і загубитися при транспортуванні.

При демонтажі з вікна квартири помічник повинен вас підстрахувати

Сам кронштейн краще зняти пізніше, коли ви отвяжете від нього трубопроводи фреонового контуру. Якщо магістралі виходять із стіни не більше, ніж на метр, то прив’язувати їх не потрібно. Слід акуратно вирівняти трубки, щоб їх було легше втягнути зсередини. Кронштейн найчастіше кріпиться на 4 анкерних болта, откручиваемых звичайним ріжковим ключем.

Правильне вимкнення магістралей від зовнішньої секції — фотогалерея

Магістралі від’єднуються після відкручування накидних гайок

Прикрутіть на місце пробки, закривають вентилі портів

Відкрутіть кришку, щоб відключити провід

Помітивши розташування жив, від’єднайте кабель

Після відключення кабелю гвинти на колодці треба закрутити

За правилами мідні трубопроводи необхідно відкусити

Відкушені трубки потрібно заглушити

Як зняти зовнішній модуль із збереженням фреону — відео

Як самостійно демонтувати внутрішній блок кондиціонера

Щоб зняти зі стіни внутрішній модуль, необхідно від’єднати від нього всі комунікації — кабель, трубки для фреону і конденсату. Місце скрутки трубопроводів знаходиться, як правило, ніші корпусу, влаштованої в нижній частині. В залежності від моделі спліт-системи, застосовується 2 способи дістатися до цієї ніші:

Розблокувати 3-4 пластмасових засувки, які фіксують нижню частину блоку до монтажній пластині. Відхилити низ корпусу від стіни і вставити між ними будь-стрижень, витягти з ніші джгут комунікацій.

Якщо на вашій моделі «спліта» засувок немає, то потрібно зняти лицьову пластикову панель, попередньо демонтувавши жалюзі і додаткові кришки (коли вони є).

Склад внутрішнього блоку спліт-системи

Коли ви дісталися до джгута, зробіть на ньому поздовжній розріз канцелярським ножем, що дозволить відсунути утеплювач і вхопитися за ключами гайки. Не робіть занадто довгий розріз, інакше потім доведеться міняти теплоізоляційний матеріал. Подальші операції виконуйте в такому порядку:

Двома ріжковими ключами розкрутіть стики магістралей. Важливий момент: зганяння, припаяний до короткої трубці самого блоку, не можна обертати, його потрібно утримувати ключем на місці, відкручуючи накидну гайку.

Кінці трубопроводів замотайте ізоляційною стрічкою або скотчем, щоб захистити від попадання бруду.

Знайдіть стик дренажного патрубка з виводять трубопроводом і роз’єднайте його. Не варто різати гофру де попало, щоб потім було зручніше її стикувати назад.

Зніміть кришку відсіку електричного (знаходиться праворуч на торці корпусу або під лицьовою панеллю), зробіть з допомогою маркера і скотча позначки, після чого відкрутіть гвинти і вимкніть жили кабелю. Затягніть гвинти назад і прикрутіть кришку.

Коли всі комунікації відключені, візьміться за корпус з двох сторін і зніміть з монтажної пластини, піднявши трохи вгору. Передайте блок помічникові.

Демонтуйте монтажну пластину, відкрутивши всі дюбелі.

Враховуючи, що в піддоні внутрішнього модуля може залишатися конденсат, перед демонтажем бажано захистити стіну поліетиленовою плівкою. Якщо ви знімаєте кондиціонер для квартирного ремонту, то подібна обережність зайва.

Перед зняттям блоку кришку відсіку електричного треба прикрутити на місце

Після зняття внутрішньої секції зі стіни поставте на неї все открученные деталі, затягніть гвинти і надіньте монтажну пластину. Стирчать патрубки укладіть в нішу, зафіксувавши малярським скотчем. Цим же матеріалом закріпіть відкривається передню панель, щоб вона не бовталася при перевезенні.

Якщо джгут комунікацій короткий, то його можна зняти разом з блоком

Останній крок — демонтаж комунікацій, прокладених по стіні або всередині її. Тут немає ніяких складнощів, головне — не перегнути мідні трубки під малим радіусом. Від такого звернення в місці вигину зменшується прохідний перетин, а вирівняти трубку з овальним профілем досить складно. З зовнішньої стіни джгут витягайте акуратно, щоб не пошкодити утеплювач. Якщо отвір було забите монтажною піною, то її необхідно вирізати по частинах. По закінченні скрутіть в джгут кільце і скріпіть скотчем.

Порядок демонтажу внутрішнього модуля — фотогалерея

Для відключення електропроводки треба зняти кришку відсіку електричного

Перед від’єднанням жив запишіть порядок їх підключення

Джгут, що проходить в ніші, надріжте ножем і дістаньтеся до стику трубок

Відкручування з’єднувальних гайок

Місце з’єднання дренажних трубок

Відключіть кабель, що проходить в тому ж джгуті

Внутрішній блок спокійно знімається двома руками

Останній етап — зняття монтажної пластини

Відхиливши корпус, його потрібно зафіксувати в такому положенні

Як знімаються внутрішні блоки різних конструкцій — відео

Розбирання в зимовий час

Якщо температура на вулиці знизилася до -5°С і більше, рекомендується утриматися від демонтажу з наступним причин:

не вдасться перекачати холодоагент у зовнішній модуль;
на морозі не можна розбирати з’єднання, відкручувати заглушки і закривати сервісні порти;
в результаті розбирання часто виходять з ладу сальники сервісних вентилів.

У ситуації, коли без зняття спліт-системи при негативній температурі не обійтися, обов’язково прогрійте штуцери зовнішнього блоку будівельним феном. Потім відкрутіть заглушки і закрийте обидва вентилі, зберігши таким чином частина фреону, що залишився в контурі зовнішнього блоку. Потім повільно відкрутіть магістралі від штуцерів і від’єднайте їх, випустивши другу частину холодоагенту в атмосферу. Далі дійте за алгоритмом, описаним вище.

Персонал спеціалізованих фірм використовує для відкачування фреону в зимовий час манометричні станції. Але якщо брати в оренду таке обладнання, то демонтаж обійдеться дорожче, ніж оплата праці фахівців, а результат вийде сумнівний.

При температурі вище -5°С роботи можна виконувати за стандартною інструкції, але бажано користуватись манометром для контролю над перекачуванням хладагента. Якщо станете діяти «на око», то можете не вгадати час витримки і все одно втратите частину фреону. Настільки ж небезпечно перетримати компресор в роботі без охолодження (а він охолоджується циркулюючим фреоном), від перегріву він може вийти з ладу.

Ви успішно демонтуєте домашній кондиціонер, якщо візьметеся за роботу в теплий період року і станете дотримуватися наведену інструкцію. Не можна упускати жодної дрібниці, діяти дуже акуратно і без поспіху. Не нехтуйте манометром, оскільки втрата холодоагенту зведе нанівець всю економію від даної процедури.