Каналізація в приватному будинку своїми руками – пристрій, як зробити правильно, схема

Кожен власник заміського будинку бажає жити в комфорті. Неможливо уявити сучасне житло без кухні з гарячим водопостачанням, ванни, туалету. Все це вимагає облаштування каналізації. Розглянемо рекомендації щодо виконання даних робіт.

Каналізація в приватному будинку своїми руками   пристрій, як зробити правильно, схема

Внутрішня каналізація: підготовчий етап

Спочатку виконують розмітку точок, від яких організується відведення стоків. Центральна частина внутрішньобудинкової каналізації – це головний стояк, який представляє собою відрізок вертикально розташованого трубопроводу, до якого підключаються відводи основних магістралей.

Починають розмітку з визначення місця, де буде розташований стояк. Для цього використовується план будови, на якому зазначаються всі точки, де планується установка сантехніки. На документі вказується і розташування головного стояка. Після цього заміряються відстані від кожного сантехнічного пристрою до головного приймача стоків.

Така послідовність кроків дозволяє:

  • Визначити кількість секцій труби для влаштування системи. Для цього визначається загальна протяжність всіх гілок, яка ділиться на довжину однієї секції;
  • Вибрати правильне розташування головного стояка. Це дасть змогу скоротити протяжність магістралей, зменшити вартість проекту, скоротити терміни монтажу системи, оптимізувати роботу.
  • З’ясувати необхідну кількість фасонних частин: трійників, колін, редукційних переходів, заглушок.

При плануванні каналізації важливо правильно вибрати перетин трубопроводів. Це дозволить уникнути в майбутньому проблем, пов’язаних із засміченням магістралей.

В процесі вибору керуються такими правилами:

  • Для підключення сантехніки до головних гілках каналізації використовується відвідна труба, діаметром 50 мм. Саму головну магістраль краще вибирати перерізом не менше 110 мм;
  • Щоб під’єднати відвід до головній гілці використовується трійник редукційний: 110х50х110 мм.

Якщо зводиться нова будівля, в фундаменті передбачається технологічний канал для прокладки трубопроводів водопостачання та каналізації. Для цього в процесі заливки фундаменту в опалубку закладають дерев’яний короб. Якщо житло експлуатується в регіонах з суворими зимами, отвір для магістралей влаштовують нижче глибини промерзання грунту.

Каналізація в приватному будинку своїми руками   пристрій, як зробити правильно, схема

Розводка каналізації в приватному будинку

Правила внутрішніх робіт

Залежно від способу укладання:

  • Відкритий монтаж. Магістралі укладаються уздовж стін і кріпляться за допомогою хомутів, які розміщуються з кроком в 10 діаметрів труби. Від стіни слід відступити 5 мм. Такий монтаж виправданий лише в тому випадку, якщо обробка приміщень завершена і немає бажання псувати дороге декоративне покриття;
  • Прихована укладання. Трубопроводи монтуються під підлогою у підготовлених канавках. Наверх виводяться патрубки для підключення сантехніки. Такий монтаж вигідний в естетичному плані, але актуальне в тому випадку, якщо приміщення ще не добудовано або бюджет дозволяє порушити зовнішнє опорядження стін та підлоги.

Загальні моменти:

  • Щоб забезпечити природний струм відходів, магістралі укладають під ухилом. Трубу діаметром 50 мм піднімають на 5 мм на кожен метр довжини. Для лінії, перерізом у 110 мм, підйом складе 2 мм на 1 м;
  • Для різання трубопроводів використовують ножівку з малими зубцями або спеціальний різак. Підійде і полотно для пили по металу, на одну сторону якого намотують шар ізоляційної стрічки для зручного хвату.

Каналізація в приватному будинку своїми руками   пристрій, як зробити правильно, схема

Трубопроводи монтуються під підлогою у підготовлених канавках.

Матеріали для робіт

Сучасні трубопроводи надійні, довговічні і стійкі до корозії. Виконані з таких матеріалів, як поліпропілен (ПП) і полівінілхлорид (ПВХ), вони легко монтуються і служать мінімум 50 років. Полімерні матеріали не піддаються окисленню в умовах вологого середовища, хімічно інертні до агресивних кислот та хімікатів, що містяться в стічних водах.

При виборі матеріалів слід звернути увагу:

  • Чавунні труби міцні, довговічні. Але відрізняються щодо недостатньою стійкістю до корозії. З часом на внутрішніх поверхнях таких труб утворюються нерівності і раковини, в яких інтенсивно накопичуються відкладення. В результаті, перетин магістралі поступово зменшується;
  • Виконані зі сталі труби міцні, герметично зварюються, але вкрай нестійкі до впливу агресивного середовища. Метал інтенсивно вступає в реакцію з кислотами і лугами, що містяться в стоках. Стінки магістралі швидко приходять в непридатність, що призводить до серйозним і складним у локалізації аварій;
  • Полівінілхлорид. Труби з ПВХ хімічно інертні. При правильній прокладці безаварійно експлуатуються не менше 50 років. Такі магістралі відрізняються легкістю монтажу, але нестійкі до впливу температур, що перевищують 70°С. Тому їх не рекомендується використовувати в парних, пралень і на підприємствах, на яких відбувається скидання гарячих стічних вод;
  • Поліпропілен близький за властивостями до полівінілхлориду, але цей матеріал стійкий до температурного впливу. ПП-труби працюють без деформацій аж до температури 140-150°C, вони надійні, довговічні, стійкі до корозії, не реагують з агресивним середовищем стічних вод.

Каналізація в приватному будинку своїми руками   пристрій, як зробити правильно, схема

Труби з ПВХ хімічно інертні.

Які труби застосовуються для каналізації всередині і зовні будинку

Полімерні труби ПВХ, ПП) випускаються для зовнішньої і внутрішньої укладання. Вони відрізняються зовні і по своїм характеристикам:

  • «Руді» (темно-оранжевий колір) використовуються для влаштування зовнішніх магістралей. Стінки таких труб товсті і міцні — вести монтаж можна під навантаженої проїзною частиною, не побоюючись, що автомобілі деформують прокладену під дорожнім полотном каналізаційну магістраль;
  • Темно-сірі труби застосовуються для розводки мережі в будинку. Товщина їх стінок невелика, але достатня для використання всередині будівлі. Ціна таких магістралей демократична. І практика показує, що якщо гілка не прокладається під проїзною частиною, сірі труби з успіхом застосовуються для пристрою як зовнішнього, так і внутрішнього сегментів мережі.

Монтаж внутрішньої каналізації

Починають безпосередні роботи по монтажу в такій послідовності:

  • Установка стояка. Цей елемент мережі краще розмістити в куті приміщення. Часто стояк встановлюють в туалеті, але підійде і ванна, та комора. Спочатку набирається колона з трійників і кутового переходу до 90°: останній розміщується внизу колони, а верх її складають з трійників, вставлених один в іншій. Центральні відводи колони використовуються для підключення бічних відгалужень. Після попередньої збірки, стояк поміщається на місце установки, злегка обсипається піском для фіксації;
  • Монтаж бічних відводів мережі. Відгалуження краще робити з труби, діаметром 110мм: так вийде уникнути засмічення магістралей. З’єднання робляться з використанням гумових ущільнювальних кілець, які вставляються в розтруби секцій. При підключенні сантехніки використовують відводи діаметром до 50мм, які приєднуються до головної гілці через редукційні трійники. Самі головні магістралі укладаються з ухилом до стояка у підготовлених траншеях, на дно яких насипають піщану подушку;
  • Випуск каналізації. До нижнього відведення головного стояка приєднується секція труби, що виходить за межі будинку. Вона буде початком магістралі, що транспортує стоки до очисного спорудження.
  • Висновок і монтаж фанової труби

    При роботі каналізації можливі такі випадки, коли при різкому надходження стоків в трубопровід на деяких його ділянках створюється розрідження. В результаті цього гідравлічні затвори на сантехніці спорожняються, що відкриває безперешкодний доступ у приміщення смердючих газів.

    Щоб уникнути такої неприємності, встановлюють фанову трубу, керуючись інструкцією:

  • Стояк нарощують за допомогою секцій труби до рівня, щоб він височів над схилом даху на 70 см;
  • Зверху на отриманий вентиляційний канал надівається ковпак для запобігання попадання в систему снігу і дощу.
  • Зовнішня каналізація: вибір системи

    Головне завдання очисної споруди – підготувати стоки до утилізації Відповідно до санітарних норм скидання неочищених стічних вод у водойми або дренажну мережу заборонений.

    Тому важливо розглянути, які очисні споруди користуються популярністю у власників приватних будинків:

    • Вигрібна яма. Просте і дешеве споруда. Для його облаштування використовують, як правило, бетонні кільця, діаметром 1м. Два таких кільця заглиблюють у землю, а на рівні стику проробляють отвір для подачі труби. Дна біля ями немає, тому стоки розсмоктуються, фільтруючись через породу. Так вдається рідше користуватися послугами ассенізаторской служби, а при достатній всмоктуючої здатності грунту і зовсім відмовитися від таких послуг;
    • Багатокамерний залізобетонний септик — пристрій для попереднього очищення стоків. У ньому забруднена вода відстоюється у спеціальних камерах. У кожній секції зважені частинки осідають на дно, а рідина очищається з допомогою анаеробних бактерій. Після проходження через септик освітлені стоки відводяться в грунт через фільтруючий колодязь або підключаються до підземних мереж зрошення. Для виготовлення септика використовуються бетонні кільця, короби, або конструкція відлита з бетону на місці. Для захисту від кислотного середовища внутрішні стіни споруди покриваються гарячим бітумом;
    • Пластикові септики. Працюють за принципом залізобетонних, але мають ряд переваг. Виготовлені з хімічно інертних матеріалів, вони служать не менше 50 років, не потребують періодичному ремонті. Для виготовлення камер септика використовують пластикові ємності від 1м3 і вище, які з’єднуються послідовно. В кожному сегменті такої системи відбувається очищення стоків, їх відстоювання та часткове біологічне розкладання.

    Каналізація в приватному будинку своїми руками   пристрій, як зробити правильно, схема

    Монтаж зовнішнього ділянки каналізації в приватному будинку.

    Додаткові системи очищення

    Після попереднього освітлення стоків для повної утилізації стоків влаштовують підземні системи фільтрації — колодязь або підземну систему зрошення:

    • Підземне зрошення. Являє собою систему перфорованих трубопроводів, розташовану в поверхневому шарі ґрунту (нижче глибини промерзання). Стоки в таку систему скидаються залпом, щоб виключити замулювання магістралей. Через перфорацію в дренах стоки фільтруються грунтовим шаром;
    • Фільтруючий колодязь – це залізобетонний короб, заглиблений в землю. На його дно поміщається шар всмоктуючого матеріалу: піску, гравію. Проходячи через донний фільтр стоки додатково очищуються.

    Особливості вибору

    При спорудженні очисної споруди звертають увагу на такі фактори:

    • Рівень грунтових вод. Використання додаткових систем очищення, таких як фільтруючі колодязі, траншеї, передбачає, що в породи на ділянці достатня вбирає здатність. Якщо рівень грунтових вод високий, то стоки просто фізично не здатні усмоктуватися в породу, що робить пристрій додаткових фільтрувальних систем безглуздим;
    • Місце для майбутнього очисної споруди вибирають подалі від точок водозабору. Якщо рельєф місцевості з ухилом, то криницю копають на височині ділянки, а каналізаційні конструкції розташовують у нижній частині схилу, що виключить просочування неочищених стоків у колодязь;
    • У приватному будівництві, як правило, використовується найпростіша вигрібна яма. Її експлуатація може призвести до забруднення ґрунтових вод. Але через дешевизну і простоту, це примітивна споруда використовується часто.

    Каналізація в приватному будинку своїми руками   пристрій, як зробити правильно, схема

    Схема типової каналізації

    Прокладка труб

    У процесі роботи акцентують увагу на наступних моментах:

    • Глибина прокладки. Необхідно завжди намагатися розміщувати трубопроводи нижче рівня промерзання грунту. В силу того, що магістраль укладена з ухилом, а температура стоків набагато вище нуля, частина лінії (не більше 1-1.5 м) припустимо розташувати вище глибини промерзання;
    • Ухил. Ухил магістралі. Рідкі відходи містять зважені тверді частинки, які переміщуються разом єдиною масою. Якщо швидкість потоку вище оптимуму — відбувається розшарування фракцій, частина яких випадає у вигляді опадів. Це призводить до засмічення внутрішнього просвіту магістралі. Щоб цього не відбувалося трубу діаметром 110 мм, укладає з ухилом 2:100 (на один метр довжини припадає 2 см підйому);
    • Прокладка труб. Роботи починають від очисної споруди по напрямку до дому. На водяному рівні відзначають необхідний ухил. Уклавши трубу, розрівнюють піщану подушку таким чином, щоб секція прийняла необхідний ухил (перевіряється рівнем). Далі секції по черзі з’єднують, використовуючи ущільнювачі;
    • Завершальний етап. Після монтажу перевіряють, чи дотримано ухили. Якщо з цим порядком — переконуються в герметичності стиків. Для цього в трубопроводи заливається вода. Якщо після тесту системи піщана подушка біля стиків не зволожиться — секції зібрані герметично. У разі протікання рекомендується замінити гумові вкладиші-ущільнювачі. На фінішному етапі магістралі засипаються піском (товщина шару — 20 см), а після — грунтом. Каналізація готова.

    Правила зовнішніх робіт

    У процесі виїмки грунту при копанні траншеї і ями під очисна споруда у рухливих грунтах встановлюють дощаті щити. Щоб вони не падали під тиском грунту, використовують розпірки з брусів. При дощовій погоді, зміцненню стінок виїмок приділяють підвищену увагу: розріджений грунт вкрай нестійкий.

    Якщо для виготовлення септика або вигрібної ями використовуються готові залізобетонні вироби — їх транспортування та встановлення можуть призвести до травм. При самостійній установці кілець (маса яких при діаметрі в 1м становить 500кг) щоб полегшити підйом готують похилу майданчик. На неї закочують кільце, після чого встановлюють його вертикально.

    Бліц-поради

    • Щоб з’єднати труби без докладання значних зусиль, ущільнювач та частина секції трубопроводу очищають від піску і змащують мильним розчином;
    • Над очисним спорудженням важливо встановити вентиляційну трубу. Якщо цього не зробити в зимовий час ємність може обмерзнути, і вода в неї не буде надходити. У верхній частині приймача створиться подушка з стисненого повітря, що перешкоджає руху потоку;
    • Щоб зберегти тепло, яке витрачається на підігрів води, в стічну систему трубопроводів встановлюються рекуператори, що з’єднуються з опалювальною установкою.
    Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
    Залишити відповідь