Утеплення балкона і лоджії мінеральною ватою своїми руками

Утеплення балкона і лоджії мінеральною ватою своїми рукамиТехнології утеплення балкона і лоджії в принципі однакові, але дещо відрізняються за характеристиками з-за різниці у властивостях балкона і лоджії.

Балкон – виносна конструкція, його стать – це плита міжповерхового перекриття, фактично працює на злам у тому місці, де спирається на зовнішню стіну будівлі. Парапет, як правило, це металева решітка, він невисокий, має в плані П-подібну форму і кріпиться до зовнішньої стіни будівлі і плити перекриття, тобто балкон і його парапет за визначенням не відрізняються високою міцністю і велику вагу тримати не можуть. Балкон, як правило, відкритий зверху і з 3-х сторін.

Лоджія – це частина будівлі, вся її площа знаходиться всередині несучих стін і конструкцій будинку, у неї є підлогу і стелю, а збоку вона глухо відмежована або несучими стінами або перегородками – від сусідніх лоджій. Парапетом лоджії зазвичай виступає плита чи невисока цегляна стінка.

Тобто, це абсолютно різні за характеристиками приміщення. Лоджія може витримати досить великий додатковий вагу і бути утеплена настільки, що стане повноцінною частиною кімнати, для неї можна використовувати практично будь-який вид утеплювача. Балкон до такого стану утеплити майже неможливо.

Для доброго утеплення балкона потрібні:

  • полегшений склопакет;
  • джерело опалення на балконі;
  • конструкційний матеріал і утеплювач з мінімальною вагою і максимальної теплозахистом.
  • Один з таких матеріалів – мінеральна вата. Вона володіє хорошою тепло – і звуко-захистом, легка, зручна в монтажі. Після установки вона знаходиться між шарами ізоляції та оздоблення балкона, закріплена нерухомо, тому не пошкоджується і абсолютно безпечна. Роботи з утеплення можна проводити навіть взимку. З недоліків слід відзначити погану вологостійкість (як наслідок сминаемость у вологому стані) і крошливость матеріалу під час установки. Працювати з нею треба в спецодязі, респіраторі, рукавичках і окулярах, а після закінчення робіт ретельно пропилососити утеплене приміщення.

    Підготовчі роботи

  • Перед утепленням балкона бажано провести оцінку його стану – чи здатний він в принципі витримати вагу додаткових конструкцій. На цій стадії можна визначити той вага конструкції (вікна + каркас для утеплювача + утеплювач + гідроізоляція + обробка), який може бути доданий без ризику, що балкон завалиться. Виходячи з розрахунку і вибирають ступінь утеплення і матеріали.
  • Оцінити стан парапету – можливо, його потрібно буде замінити або продублювати. Саме парапет виявляється несучою конструкцією при установці скління. Якщо парапет поганий, його можна зрізати, залишивши невеликі фрагменти вмурованих у плиту і стіни кріплень, до них потім можна прикріпити новий парапет.
  • Прибрати з балкона все зайве, очистити, відремонтувати і прогрунтувати всі поверхні, великі вибоїни можна запінити монтажною піною.
  • Встановити новий чи відремонтувати старий каркас приміщення (парапету, стін і даху).
  • Виконати скління балкона (для балкона необхідно вибирати максимально легкі склопакети, кращими варіантами будуть алюміній, одночасно є і каркасом стін, алюміній або полегшений пластик для рам).
  • Знову полагодити з’явилися вибоїни, очистити балкон від сміття, що виник при монтажі вікон, загрунтувати нового місця ремонту.
  • Процес утеплення балкона або лоджії мінеральною ватою

    Утеплення балкона і лоджії мінеральною ватою своїми руками

  • Гідроізолювати плиту підлоги, стіни, стеля. Стіни балкона, на відміну від лоджії, зовні намокають від дощу, тому їх теж треба гідроізолювати. Для лоджії гідроізоляція стін і стелі зовсім не обов’язкова. Для підлоги можна використовувати просочення (наприклад розчинений у бензині парафін), бітумні і поліуретанові мастики, фарбу або рулонні матеріали – руберойд, пергамін, товсту п/е плівку. Для стелі та стін бажані тільки рулонні матеріали.
  • Установка на підлогу, стелю, стіни решетування з кроком практично рівним ширині минватных плит (на сантиметр менше їх ширини). Товщина бруска обрешітки стін може (а решетування підлоги – повинна) бути на 0,5-1 см більше, ніж у плити утеплювача, щоб створити додаткову «повітряну подушку». Решетування може бути дерев’яною або металевою. Всі щілини і зазори каркаса потрібно мінімізувати або запінити монтажною піною, інакше виникнуть містки холоду.
  • Установка минватных плит. Спершу утеплюють стелю, потім стіни. Для стелі краще використовувати більш щільні плити. На всю поверхню плити широкими мазками наносять спеціальний клей, розведений до густоти сметани (якщо його нанести на стіну, він «не сповзає»), і вкладають плиту в підготовлену для неї гніздо у решетування, дуже обережно згинаючи «горбиком» в середині, а потім притискуючи по всій площі, щоб плита встала щільно. Довжина шматка утеплювача також повинна бути трохи більше, ніж призначене для неї гніздо. Це важливо, так як потім вона трохи вмощується і можуть виникнути порожнечі. Якщо довжини плити не вистачає, щоб закрити якусь ділянку, його закривають двома шматками – причому загальна шматків повинна бути на 2 см довший цієї ділянки, тоді місце стику виявляється ущільненим. Зазори потрібно проклеїти тим же клеєм (не монтажною піною!). Можна притискати плиту відразу по всій площі вирізаним за розміром листом фанери, як пуансоном, і тимчасово прикріпити фанеру до решетування затискачами, повертаються загнутими цвяхами або просто поставивши підпірку. Це дозволяє виконувати роботи з утеплення стелі балкона мінватою навіть поодинці.
  • Коли клей висохне, шар вати закріплюють дюбелями-грибками. У листі фанери можна заздалегідь зробити вимпили там, де плиту потрібно буде прикріплювати – вони економлять час і сили, а також зменшують контакт рук з полотном скловати та її крошливость. Можна також притиснути плити мінеральної вати до стелі тонкими рейками, прикріпленим до решетування на саморізах або степплерной скобі. Щоб рейки не виступали над поверхнею решетування, в ній можна заздалегідь зробити під них выпилы. Це дасть більш надійне, ніж дюбелями, кріплення плит утеплювача на стелі.
  • Пароізоляція виконується з товстої поліетиленової плівки, але краще використовувати пенофол, встановлюючи його шаром фольги всередину приміщення, щоб він не дозволяв теплу йти назовні. Пенофол встановлюють, ретельно поєднуючи стики (нахлест небажаний) і з’єднуючи полотнища фольгованим скотчем. Гідроізоляція з поліетилену може виконуватися з нахлестом (який проклеюється і закривається скотчем), але краще зробити все з одного шматка – благо що рукав плівки може мати ширину до 2х метрів, а розрізаний відповідно – до 4х.
  • Пароізольована поверхню зашивається облицювальним матеріалом. Спершу обшивають стелю, потім стіни. Для кріплення обшивки можна використовувати цвяхи, меблеві скоби або саморізи. Пошкодження пароізоляційної мембрани, природно, буде неминуче, але некритично. Для полегшення конструкції на балконі не рекомендуються штукатурки, зазвичай стелю і стіни обшивають ДСП, МДФ, фанерою, вагонкою, пластиком, причому решетування виконує роль решітки для них
  • Пристрій підлоги. У решетування підлоги (бруски на підлозі прийнято називати лагами) точно так само на клей встановлюють минватные плити. Їх можна кріпити дюбелями: по-перше, ніщо не змушує їх рухатися (а стельові та настінні можуть зрушуватися і деформуватися під дією сили тяжіння і своєї ваги), по-друге, ні до чого послаблювати плиту підлоги. Коли клей висохне, роблять пароізоляцію з плівки і поверхню підлоги зашивають. За мінватним плитах ходити небажано, тому поки підлога не зашитий, поверх лад кладуть довгу широку дошку – за нею і ходять, встановлюючи статеву дошку або інше покриття. Висота лад, як вже говорилося, повинна бути мінімум на 1 см більше, ніж плит утеплювача.
  • Чистова обробка. Герметиком проклеюються кутові шви між стелею, стінами, підлогою, листами фанери або ДСП (якщо стіни обшивалися ними). Стіни декорують (фарбування, наклеювання шпалер) і встановлюють плінтуси. При необхідності влаштовують зовнішню електропроводку.
  • Утеплення балкона досить проста робота, головне пам’ятати, що балкон практично має тільки одну спочатку теплу стіну – так та зовнішня стіна будівлі. Тобто, температура на балконі залежить від якісного утеплення всіх його поверхонь і теплозащитности вікон. Крім того, утеплення зменшує втрати тепла, але не може його створити, тому, щоб на балконі дійсно було тепло, його потрібно буде опалювати додатково, відкриваючи двері з кімнати, встановивши кондиціонер або обігрівач (батарею).

    Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
    Залишити відповідь